Barolo - Wein der Könige, König der Weine

[Hasi]

Tag 2: Ascheri Barolo „Coste&Bricco” 2010
noch sanfter, noch seidiger, sonst die selben Geschmakcks-Erlebnisse wie gestern ... das ist Barolo-Weltklasse gewesen. Vermutlich kann dieser Nebbiolo noch locker 10-15 Jahre im Keller reifen

Hasi

[Créot]

Elvio Cogno Barolo Cascia Nuova 2013

Nase mit Teer, Waldhimbeere und viel Rosenblüten. Im Mund fantastische Intensität (Lobenberg würde sagen: die Augen ziehen sich zusammen), dichte Frucht, klarer Säurenerv. Sauerkirsch und Sauerkirschlikör, viel Würze (Nelke, etwas Sternanis), noch recht zupackende Tannine. Tolle Länge. Würde ich noch mal 3-5 Jahre wegstellen. Gefällt mir richtig gut, auch stilistisch. 93, wenn man Punkte mag. Für den damaligen Preis wäre das ein sehr klarer Nachkauf.

Grüße
Stefan

[Bradetti]

Wenn man den Pressestimmen bzw Weinhändler-Meinungen glauben kann / soll, steht mit dem Jahrgang 2021 wohl der beste Barolo-Jahrgang ever in den Startlöchern....!
Muss ich ja schunne wieder kaufen wobei ich von 2020 sehr wenig und 2019 wenig gekauft habe. Irgendwie reicht dann für alle Weinregionen mit Jahrhundertjahrgängen das Budget nicht. Aber ist bestimmt nur bei mir so

[harti]

Wenn man den Pressestimmen bzw Weinhändler-Meinungen glauben kann / soll, steht mit dem Jahrgang 2021 wohl der beste Barolo-Jahrgang ever in den Startlöchern....!
Muss ich ja schunne wieder kaufen wobei ich von 2020 sehr wenig und 2019 wenig gekauft habe. Irgendwie reicht dann für alle Weinregionen mit Jahrhundertjahrgängen das Budget nicht. Aber ist bestimmt nur bei mir so

Na ja, man soll nicht alles glauben

Passend zum Thema der Bericht von AG, übersetzt mit DeepL:

Meine Reise ins Piemont im November war eine der faszinierendsten der letzten Zeit. Die Erzeuger lebten in einer Art Schwebezustand, ihre Gedanken schwankten zwischen den Herausforderungen der gerade abgeschlossenen Ernte 2024, der Aufregung über die bald erscheinenden 2021er und dem Ergebnis der jüngsten Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten hin und her. Vor diesem farbenfrohen Hintergrund habe ich eine erstaunliche Reihe von Neuerscheinungen verkostet. Die 2021er Barolos sind raffinierte, elegante Weine, die Piemont-Fans begeistern werden.
Unser Jahresbericht gibt einen Überblick über die neuesten Produkte zahlreicher Erzeuger und enthält Anmerkungen zu den alltäglichen Weinen des Piemonts, die ich für ebenso wichtig halte, wenn es darum geht, die reiche önologische Landschaft der Region zu schätzen. Das Tempo des Wandels ist nach wie vor hoch. Dieses Jahr habe ich Weine von mehreren Erzeugern verkostet, die mir neu waren. Die Explosion neuer Weingüter und Projekte ist einer der aufregendsten Trends im heutigen Piemont.
2021 Barolo: Das Beste kommt zum Schluss
Zweitausendeinundzwanzig ist ein hervorragender Jahrgang für den Barolo. Viele Barolos der Einstiegsklasse (oft als Normal oder Classico bezeichnet) sind hervorragend, was immer ein Zeichen für ein gutes Jahr ist. Der Leser findet in diesem Bericht eine ganze Reihe von hervorragenden Weinen. Die 2021er zeichnen sich durch gute Farbe, offene Aromatik, geschmeidige Frucht und feine, reife Tannine aus. Auf dem Gipfel der Exzellenz sind die besten 2021er fesselnd und ausdrucksstark für den Ort. Sie sind reicher als die im Allgemeinen strengen 2019er, aber lebendiger als die offen gestrickten 2020er, was den 2021er zum harmonischsten und beständigsten der Gruppe macht. Letztendlich ist der Jahrgang 2021 von einer hohen Durchschnittsqualität geprägt. Das Einzige, was fehlt, sind vielleicht die stratosphärischen Spitzenwerte der außergewöhnlichsten Jahre.
Es handelt sich um einen Jahrgang, den die Leser mit großer Aufmerksamkeit verfolgen sollten, vor allem wenn man bedenkt, dass Mutter Natur in den Jahren 2022, 2023 und 2024 weit weniger großzügig mit ihren Gaben war.
Die Anbausaison 2021
Den meisten Berichten zufolge war das Jahr 2021 eine relativ harmlose Saison, abgesehen von einigen lokal begrenzten Schockereignissen. Das Jahr begann früh, bevor sich die Temperaturen im April und Mai etwas abkühlten. Die Hitzesummendaten zeigen, dass 2021 vor allem in den Sommermonaten von Juni bis September wärmer war als im 20-jährigen Durchschnitt. Obwohl die Temperaturen während des gesamten Sommers erhöht blieben, gab es keine Spitzen oder Perioden mit ungewöhnlich hoher Hitze. Die Niederschlagsmenge war geringer als normal, aber die Niederschläge im vorangegangenen Winter waren zweifelsohne von Vorteil, ebenso wie die gut getimten Sommerschauer. „Gegen Ende des Jahres haben wir einen gewissen Hitzestress erlebt“, erklärte Alex Sánchez bei Brovia. „Ein wenig Stress für die Weinberge ist etwas Positives. Stress, aber keine Tortur.“
Zweitausendeinundzwanzig war nicht ohne Herausforderungen.
Starker Frost im April reduzierte die Ernte in mehreren Spitzenlagen. Brovia verlor 50 % ihrer Produktion in Garblèt Sue'. Nicola und Stefania Oberto in Trediberri erlitten ähnliche Verluste in Rocche dell'Annunziata. Auch die Schwestern Marta und Carlotta Rinaldi hatten in Brunate mit lähmenden Frösten zu kämpfen, die schließlich zu einer umfangreichen Neubepflanzung des Weinbergs führten. Verheerender Hagel Mitte Juli richtete vor allem im nahen Roero und Monferrato großen Schaden an, machte sich aber auch in einigen Lagen des Barolo bemerkbar.
Die Ernte fand bei den meisten Grundstücken zwischen Ende September und Mitte Oktober statt. „Alles ist auf einmal gereift“, erklärt Eugenio Palumbo bei Vietti. „Wir haben alle Crus zwischen dem 30. September und dem 3. Oktober geerntet, mit Ausnahme des Ravera, der immer etwa eine Woche später reift. Andere Erzeuger ernteten bis weit in den Oktober hinein, so auch Vajra, wo die Nebbiolo-Ernte am 21. Oktober abgeschlossen wurde.
Die von Alessandro Masnaghetti zusammengestellten monatlichen Hitzedaten zeigen, dass das Jahr 2021 in fast jedem Monat wärmer war als der Durchschnitt. Die Leser sollten bedenken, dass Masnaghettis historischer Durchschnitt von 2007 bis 2016 reicht, ein Zeitraum, der gewählt wurde, weil er eine breite Palette von Jahren umfasst, aber keinen rückläufigen Zeitraum, was üblicher wäre. Nichtsdestotrotz zeigen die Daten im Diagramm die gleichen Werte für die Jahrgänge 2014 bis 2024 nach Monaten
Wie wichtig ist das wirklich? Meiner Meinung nach nicht sehr viel. Erntedaten zum Beispiel sind interessant, aber der Stil des Erzeugers, die Erträge, der Standort und die Größe des Weinguts führen zu einer großen Variabilität, die es sehr schwierig macht, aussagekräftige Schlussfolgerungen zu ziehen, die sich dann in den Weinen selbst widerspiegeln. Heute konzentriert sich die Weinkritik zunehmend auf Daten. Erntedatum, Alkoholgehalt, pH-Wert, Maischestandzeit und eine ganze Reihe anderer Variablen können leicht gemessen werden. Ich gebe es zu: Daten haben etwas Beruhigendes, etwas Sicheres in der Kunst der Bewertung des wunderbaren, geheimnisvollen und dynamischen Getränks Wein. Aber ich stelle fest, dass man sich zu sehr auf Zahlen verlässt und zu wenig Wert auf originelle, unvoreingenommene Meinungen legt, die auf einer tatsächlichen Weinverkostung beruhen. Und das ist ein Problem, wie ich weiter unten erklären werde.
Was einen guten Barolo-Jahrgang ausmacht: Ein Blick auf 2021
In den letzten Jahren habe ich mein Modell, was einen guten Barolo-Jahrgang ausmacht, mit anderen geteilt. Es ist die Summe all dessen, was ich von vielen Menschen gelernt habe, organisiert in einer Art und Weise, die all diese Informationen zusammenfasst.Im Vergleich zu Bordeaux muss das Piemont noch einen formalen Rahmen für die Bewertung von Jahrgängen schaffen. Viele Leute haben ihre Ansichten, aber ich habe sie noch nie kodifiziert gesehen. Im Folgenden stelle ich eine Reihe von objektiven Kriterien vor, die notwendig sind, damit ein Barolo- (oder Barbaresco-) Jahrgang als wirklich großartig angesehen werden kann. Dieser Rahmen ist inspiriert von dem verstorbenen Denis Dubourdieu und dem von ihm entwickelten Modell zur Bewertung von Bordeaux-Jahrgängen. Hinzu kommen meine mehr als 25-jährigen Aufenthalte im Piemont und alle Daten, die ich in dieser Zeit in Gesprächen mit Winzern, Agronomen und anderen Fachleuten gesammelt habe, sowie die Tatsache, dass ich mehr als meinen gerechten Anteil an Weinen getrunken habe. Wie das Modell von Dubourdieu bezieht sich dieser Rahmen auf die Vegetationsperiode und untersucht nicht die eigentlichen Weine.
Natürlich ist dieses Modell in der Gegenwart entstanden. Es lässt sich nicht so gut auf Jahrgänge aus früheren Epochen anwenden, insbesondere auf Jahrgänge aus den 1950er bis 1970er Jahren.
Damals galt das warme Wetter als ideal, weil die Trauben nur schwer reifen konnten. Die wärmsten, nach Süden ausgerichteten Weinberge, die berühmten sorís, waren die begehrtesten. Heute, in unserer vom Klimawandel geprägten Welt, ist es schwierig, einen Erzeuger zu finden, der glaubt, dass nach Süden ausgerichtete Weinberge am idealsten sind.
Untersuchen wir das Jahr 2021:
1. Eine lange Vegetationsperiode - Eine lange Vegetationsperiode, definiert als der Zeitraum vom Knospenaufbruch bis zur Ernte, ist für das Erreichen der vollen physiologischen Reife der Früchte, Schalen und Kerne unerlässlich. Da es sich beim Nebbiolo um eine stark tanninhaltige Traube handelt, ist eine geringere als die volle physiologische Reife sehr nachteilig.
Im Jahr 2021 begann die Vegetationsperiode sehr früh, während der Zeitpunkt der Ernte nach heutigen Maßstäben mehr oder weniger durchschnittlich war, was zu einem recht langen Zyklus führte und eine vollständige Reifung der Tannine ermöglichte. Die erste Bedingung war erfüllt.
2. Tagesschwankungen - Die letzte Phase der Reifung muss von Tagesschwankungen begleitet werden, d. h. von Temperaturschwankungen zwischen warmen Tagen und kühlen Nächten. Die Temperaturschwankungen sorgen für die aromatische Komplexität, die Entwicklung des vollen Geschmacks und der Farbe. Im Jahr 2021 kühlten sich die Abendtemperaturen am Ende der Saison ab, um die Tageshöchsttemperaturen auszugleichen. Damit war die zweite Bedingung erfüllt.
3. Das Fehlen von Schockwetterereignissen - Frost und Hagel können die Ernte schwer und irreparabel schädigen. Ebenso können Perioden mit ununterbrochener großer Hitze die Reifung blockieren. Frost und Hagel waren zwar an einigen Stellen ein Problem, aber ihre Auswirkungen waren lokal begrenzt. Obwohl die Temperaturen in den Sommermonaten hoch waren, gab es keine nennenswerten Hitzespitzen oder andere Schockereignisse. Daher war die dritte Bedingung weitgehend erfüllt.
4. Stabiles Wetter im letzten Monat - Der letzte Monat der Vegetationsperiode entscheidet über die Qualität des Jahrgangs. Ein stabiles Wetter ohne lang anhaltende Regenfälle ist für eine gesunde Ernte unerlässlich. Das Wetter während der Ernte war weitgehend unauffällig.
Die vierte Bedingung wurde erfüllt.
5. Eine späte Ernte - Die Ernte muss im Oktober (in einigen Gebieten möglicherweise Ende September) stattfinden, wobei die letzte Phase der Reifung während der kürzeren Tage Ende September und Oktober stattfindet, im Gegensatz zu den längeren, heißeren Tagen im August. Nach heutigen Maßstäben war die Ernte bei den meisten Weingütern früh bis durchschnittlich. Die fünfte Bedingung wurde größtenteils erfüllt.
Alles in allem ist das Modell ziemlich genau, um das Wesentliche zu erfassen, nämlich, dass 2021 eine Menge zu bieten hat. Die Bedingungen waren sehr gut, aber auch nicht gerade außergewöhnlich.


Grüße
Hartmut

[Ollie]

Viele Leute haben ihre Ansichten, aber ich habe sie noch nie kodifiziert gesehen.
<Es folgt eine Binse nach der anderen>

Danke für den Schnipsel!

Cheers,
Ollie

[harti]

Viele Leute haben ihre Ansichten, aber ich habe sie noch nie kodifiziert gesehen.
<Es folgt eine Binse nach der anderen>

Danke für den Schnipsel!

Cheers,
Ollie

Das war noch nicht alles. Es folgt im weiteren Verlauf des Artikels eine geradezu revolutionäre Erkenntnis:

„Große Weine werden im Weinberg gemacht“, sagt der Volksmund. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Die Trauben für die Weinherstellung werden im Weinberg geerntet.
Der Wein wird im Keller gemacht. Der Jahrgang 2021 des Barolo ist ein perfektes Beispiel dafür. Unabhängig von den Bedingungen und/oder dem Potenzial, das die Anbausaison bot, sind die Weine selbst ebenso stark von den Entscheidungen der Erzeuger im Keller geprägt, wenn nicht sogar noch stärker.


Galloni schmeißt damit alles über den Haufen, was ich dummer Tor mein Leben geglaubt habe. Ab sofort werde ich nicht mehr behaupten, etwas über Wein zu wissen .

Grüße

Hartmut

P.S. Was mich nur etwas irritiert - Galloni zerreißt mit diesem einen Satz auch alles in der Luft, was er vorher an "Binsen" über den Jahrgang 2021 zusammengestellt hat. Denn, wenn die Trauben nur im Weinberg geerntet und im Keller gemacht werden, was schert uns dann der Jahrgang?

[Bradetti]

Danke für den Schnipsel!

Cheers,
Ollie

Das war noch nicht alles. Es folgt im weiteren Verlauf des Artikels eine geradezu revolutionäre Erkenntnis:

„Große Weine werden im Weinberg gemacht“, sagt der Volksmund. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Die Trauben für die Weinherstellung werden im Weinberg geerntet.
Der Wein wird im Keller gemacht. Der Jahrgang 2021 des Barolo ist ein perfektes Beispiel dafür. Unabhängig von den Bedingungen und/oder dem Potenzial, das die Anbausaison bot, sind die Weine selbst ebenso stark von den Entscheidungen der Erzeuger im Keller geprägt, wenn nicht sogar noch stärker.


Galloni schmeißt damit alles über den Haufen, was ich dummer Tor mein Leben geglaubt habe. Ab sofort werde ich nicht mehr behaupten, etwas über Wein zu wissen .

Grüße

Hartmut

P.S. Was mich nur etwas irritiert - Galloni zerreißt mit diesem einen Satz auch alles in der Luft, was er vorher an "Binsen" über den Jahrgang 2021 zusammengestellt hat. Denn, wenn die Trauben nur im Weinberg geerntet und im Keller gemacht werden, was schert uns dann der Jahrgang?

Du stellst zu viele (destruktive) Fragen!

[ChristianeR]

Wenn man den Pressestimmen bzw Weinhändler-Meinungen glauben kann / soll, steht mit dem Jahrgang 2021 wohl der beste Barolo-Jahrgang ever in den Startlöchern....!
Muss ich ja schunne wieder kaufen wobei ich von 2020 sehr wenig und 2019 wenig gekauft habe. Irgendwie reicht dann für alle Weinregionen mit Jahrhundertjahrgängen das Budget nicht. Aber ist bestimmt nur bei mir so

Der Wein möchte schließlich auch verkauft werden...

[Ollie]

Das war noch nicht alles. Es folgt im weiteren Verlauf des Artikels eine geradezu revolutionäre Erkenntnis:

„Große Weine werden im Weinberg gemacht“, sagt der Volksmund. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Die Trauben für die Weinherstellung werden im Weinberg geerntet.
Der Wein wird im Keller gemacht. Der Jahrgang 2021 des Barolo ist ein perfektes Beispiel dafür. Unabhängig von den Bedingungen und/oder dem Potenzial, das die Anbausaison bot, sind die Weine selbst ebenso stark von den Entscheidungen der Erzeuger im Keller geprägt, wenn nicht sogar noch stärker.


Galloni schmeißt damit alles über den Haufen, was ich dummer Tor mein Leben geglaubt habe. Ab sofort werde ich nicht mehr behaupten, etwas über Wein zu wissen .

Grüße

Hartmut

P.S. Was mich nur etwas irritiert - Galloni zerreißt mit diesem einen Satz auch alles in der Luft, was er vorher an "Binsen" über den Jahrgang 2021 zusammengestellt hat. Denn, wenn die Trauben nur im Weinberg geerntet und im Keller gemacht werden, was schert uns dann der Jahrgang?

Gnihihihihihihi!

Fast scheint es, Galloni fühle sich durch William Kelleys sehr akademischen Ansatz (den jener auch sehr gerne in seinen hervorragenden WA-Artikeln ausbreitet) unter Zugzwang gesetzt, könne aber nur mit dem kleinen Besteck umgehen.

Cheers,
Ollie

[weino]

Hat Monica Larner schon die Bewertung für 2021 Barolo
veröffentlicht? Wenn ja, könnte es ein paar Infos geben?
Vielen Dank.