Re: Bordeaux 2022
Verfasst: Do 27. Apr 2023, 22:10
Grüße
Hartmut
das weinforum .de
Bordeaux 2022
Seite 7 von 150
Re: Bordeaux 2022
Verfasst: Fr 28. Apr 2023, 10:30
Habe gerade mit KaDeDe gesprochen, der aktuell auf dem Rückweg von den Primeur-Verkostungen ist. Ich zitiere: "Das ist der geilste Jahrgang, den wir bisher Primeur hatten". (Bemerkung: KaDeDes erster Primeur-Jg. war der 2007er). Prägend für die besten Weine sind hohe Mengen reifen Tannins (IPT) und - für mich erstaunlich - niedrige pH-Werte, dabei viel Frucht. Leider ist der Jahrgang sehr heterogen, es gibt viele missratene Weine. Man wird als Käufer zwischen den Zeilen lesen müssen oder gleich auf die Leute hören, die Eleganz über Power stellen (z.B. William Kelley, Neal Martin). Noch etwas zu den Preisen: Jene, die sich geäußert haben, sprechen von einem Preis-Plus von 15-20 %, allerdings weiß ich nicht, ob 20 oder 21 die Basis ist.
Grüße
Hartmut
Grüße
Hartmut
Re: Bordeaux 2022
Verfasst: Fr 28. Apr 2023, 12:00
Das ist auch der Tenor mehrerer Beiträge, die der User @diogenes weiter oben gepostet hat.harti hat geschrieben: Leider ist der Jahrgang sehr heterogen, es gibt viele missratene Weine.
Entweder das, oder man nimmt ganz einfach die Weine, deren Erzeuger schon in den letzten Jahren nie danebengelangt haben - Pichon Comtesse, Rauzan Ségla, Montrose und deren Consorten (immer vorausgesetzt, man kann und will sich das leisten). Interessant wird's eigentlich nur in den Kategorien darunter.Man wird als Käufer zwischen den Zeilen lesen müssen oder gleich auf die Leute hören, die Eleganz über Power stellen (z.B. William Kelley, Neal Martin).
Bei etlichen Hochkarätern ist die Basis eigentlich egal, weil die von 20 auf 21 nur minimale Abschläge gemacht haben, wenn denn überhaupt. Und wenn ich in meine Glaskugel schaue, sagt die, dass 20% plus bei den begehrten Weinen nie und nimmer reichen werden.Noch etwas zu den Preisen: Jene, die sich geäußert haben, sprechen von einem Preis-Plus von 15-20 %, allerdings weiß ich nicht, ob 20 oder 21 die Basis ist.
Gruß
Ulli
Re: Bordeaux 2022
Verfasst: Fr 28. Apr 2023, 12:27
Generell richtig, aber auch in der oberen Schublade kann es Ausfälle gebenUlliB hat geschrieben: Entweder das, oder man nimmt ganz einfach die Weine, deren Erzeuger schon in den letzten Jahren nie danebengelangt haben - Pichon Comtesse, Rauzan Ségla, Montrose und deren Consorten (immer vorausgesetzt, man kann und will sich das leisten). Interessant wird's eigentlich nur in den Kategorien darunter.
. So wie ich bei KaDeDe rausgehört habe, sind meine Kaufkandidaten (Montrose, Carmes, Le Prieure) sehr gelungen 
. Mal sehen, ob ich mir die noch leisten kann/will 
.Re: Bordeaux 2022
Verfasst: Fr 28. Apr 2023, 14:20
Hier noch eine Einschätzung von Club Oenologique:
Bordeaux 2022 hat Konjunktur. Während der En-Primeur-Woche (24.-27. April) wurde der jüngste Bordeaux-Jahrgang aus dem Fass verkostet. Die Weingüter melden ähnliche, wenn nicht sogar mehr Besucher als vor dem Covid 2019 - und die höchste Besucherzahl seit der Verkostung des angekündigten Jahrgangs 2016 aus dem Fass im Jahr 2017. Der Hype ist offensichtlich, aber ist er auch gerechtfertigt?
Die besten Weine verströmen eine muschelige Frische, die so angenehm ist wie die Austern, die bei den zu diesem Anlass veranstalteten Mittag- und Abendessen verzehrt werden. Einige der Rotweine haben ein klassisches, frisches Profil, das selbst Shaun Bishop vom US-Importeur und Einzelhändler JJ Buckley überrascht. Dieser Jahrgang wird in fünf und in 50 Jahren noch großartig schmecken", sagte er. Oder vielleicht sogar schon früher? Ich trinke den 2022er sehr oft am Abend, bis zu einer halben Flasche", sagt Christian Moueix, langjähriger Direktor des gleichnamigen Weinguts aus Pomerol, der den angenehmen Tanningehalt des Jahrgangs sofort zu schätzen weiß.
Der Jahrgang 2022 war von einer einzigartigen, rekordverdächtigen Trockenheit geprägt. Angesichts der Wetterberichte hätte man schwerere Weine erwartet", so Omri Ram vom berühmten Pomerol-Gut Château Lafleur. In der Tat zeigten sich viele überrascht über die Frische der Weine im Gegensatz zu der trockenen Hitze der Vegetationsperiode. Moueix sagte, er habe noch nie einen Sommer wie 2022 erlebt: Im Juli und August erhalten die Weinberge in Pomerol normalerweise 270 Sonnenstunden pro Monat, im letzten Jahr waren es jedoch fast 350 Stunden. Im Médoc stellte Dominique Arangoïts, technischer Direktor von Château Cos d'Estournel in Saint Estèphe, einen Rekord an heißen Tagen fest.
Doch bei der Verkostung von Château Cos d'Estournel oder Château Trotanoy (ein Spitzenwein aus Pomerol von Moueix) - neben vielen anderen ausgezeichneten 2022er-Fassproben - spürt man weder Schwere noch Hitze.
Rechenschaft über den Charakter des Jahrgangs
Die Winzer gaben sich Mühe, die Frische zu erklären, zumal der Säuregehalt eher gering war. Einige sagten, dass die relativ frischen Abende dazu beigetragen haben. Andere sagten, dass die Reben mehr Zeit hatten, sich an die Hitze zu gewöhnen, die früh einsetzte und den ganzen Sommer über anhielt, im Gegensatz zu den Hitzespitzen, die bei einem Jahrgang wie 2018 auftreten. Arangoïts meinte sogar, dass der Hitzestress in seinem Weinberg die Entwicklung verlangsamte, so dass der Alkoholgehalt nicht so hoch war, wie man es erwartet hätte.
Auf Château Troplong Mondot in St-Emilion betonte Direktor Aymeric de Gironde, dass der Jahrgang für Reben mit tiefen Wurzeln, die das nötige Wasser vor allem auf Lehmböden finden konnten, "wie geschaffen" sei. Und es wurde angedeutet, dass der Jahrgang 2022 nicht so gut gewesen wäre, wenn der Jahrgang 2021 nicht so feucht gewesen wäre. Wenn wir 2022 nach 2019 bekommen hätten, wäre es schrecklich gewesen", sagt Omri Ram. Er erklärt auch, dass der Winter vor der Weinlese "normal" war, was den Reben half, sich auf den "trockenen, heißen Marathon" vorzubereiten.
Ich habe einen Master-Abschluss in Weinbau und ich verstehe den Jahrgang 2022 immer noch nicht", sagt Henri Lurton, Eigentümer von Château Brane Cantenac in Margaux.
Anpassung an die Hitze
Auch wenn die Weinlese manchmal Kopfzerbrechen bereitet, zeichnen sich doch einige Trends ab. Für viele war die frühe Lese der Schlüssel. Auf Château Cheval Blanc wurden 80 % der Merlots bis Ende August geerntet. Der 2022er hat einen Alkoholgehalt von 13,9 %, aber die blumige Finesse, das üppige Gaumengefühl, die subtil strukturierten Tannine und der extrem lange Abgang deuten eher auf Raffinesse und Eleganz als auf geröstete oder rosinenartige Früchte hin. Er ist ohne weiteres ein Kandidat für den Wein des Jahrgangs.
Außerdem hat eine Oase von Juni-Regen den Jahrgang gerettet, aber die Menge variierte - und das beeinflusste die Weinqualität. Aymone Fabre vom Château Marquis d'Alesme in Margaux sagte, dass 2022 ohne den Juni-Regen ein "Albtraum" gewesen wäre. Emmanuel Cruse von Château d'Issan in Margaux bemerkte: "Ich glaube, vor allem Pauillac hat gut abgeschnitten, weil sie mehr Wasser hatten.
Die Bewirtschaftung der Weinberge trug dazu bei, dass die Sonne die Trauben nicht röstete. So wurden beispielsweise auf Les Carmes Haut-Brion in Pessac einige Trauben mit einem weißen Schlamm beschichtet, der die Sonne von den Trauben reflektiert. Viele Weingüter entlaubten ihre Rebstöcke nicht.
Die Winzer erklärten, dass dickschalige Trauben ein mickriges Verhältnis von Saft zu Schale aufwiesen (was in vielen Gegenden auch zu geringeren Erträgen führte), so dass das Tanninmanagement in der Kelterei von entscheidender Bedeutung war. Ich habe nicht den Eindruck, dass alle Winzer die Tanninextraktion gleich gut hinbekommen haben", sagte der Weinhändler Kyle Lindquist aus Arizona. Die meisten Winzer betonten eine sanfte Extraktion, d. h. ein sehr geringes oder gar kein Umpumpen. Einige sprachen von passiver" Extraktion, die so beschrieben wurde, als würde man einen Teebeutel im Wasser lassen. Und der Trend scheint zu weniger Tanninextraktion aus Eiche zu gehen. Beim St-Emilion Premier Grand Cru Classé Clos Fourtet beispielsweise werden für den Ausbau des Jahrgangs 2022 nur 40 Prozent neue Eiche verwendet.
Die Bedeutung von Boden und Terroir
Ein weiterer entscheidender Faktor war der Boden: Kühler Kalkstein in St-Emilion - zum Beispiel der exquisite Château Beauséjour Duffau Lagarrosse - oder tiefgründiger Lehm in allen Appellationen verleihen den Weinen tendenziell mehr Frische als Weine, die von heißen, sandigen Kiesen stammen. Käufer finden viel Gefallen an preisgünstigen Marken mit solchen kühleren Böden, von Château La Tour de Mons in Margaux bis Château Phélan Ségur in Saint Estèphe (nur zwei von vielen Beispielen im Médoc).
Bei einer Verkostung von Grand Cru Classés aus St-Emilion gab es eine ganze Reihe von Hits - von Château Laroze bis Château Laroque. Die Kalk- und Lehmböden der weniger bekannten Appellationen Fronsac und Castillon lassen ebenfalls 2022 Weine erstrahlen, von Château Dalem (Fronsac) bis Clos Puy Arnaud (Castillon). Christian Moueix betonte, dass der anhaltende Trend zu einer früheren Lese auch für die Qualität der Weine des rechten Ufers im Jahr 2022 wichtig sei.
Es ist jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass nicht alle Weine diese Höchstwerte erreichen: einige zeigen überreife Früchte oder einen merklich niedrigen Säuregehalt. Es ist schwierig, über die einzelnen Appellationen zu sprechen, da man in allen viele gute Weine finden kann, aber im Allgemeinen waren die Weine aus Pomerol und Graves nicht so konstant gut wie die von Weingütern mit kühlerem Lehm und Kalkstein (z. B. aus St-Emilion). Ebenso scheinen die Weine aus dem nördlichen Médoc, insbesondere aus Pauillac und Saint Estèphe, aufgrund der kühleren Temperaturen, der höheren Niederschlagsmengen im Juni und des höheren Lehmanteils unter dem Kies zuverlässiger zu sein als die Weine aus dem südlichen Médoc. Die Weißweine - sowohl die trockenen als auch die süßen Weißweine der Spätlese aus Sauternes und Barsac - sind in den meisten Fällen den Rotweinen unterlegen, wobei der Säuregehalt auffallend niedrig ist, auch wenn es Ausnahmen gibt.
Wie wird sich der Jahrgang 2022 auf die Preise auswirken?
Aber im Großen und Ganzen hat Bordeaux aus den letzten heißen und trockenen Jahrgängen gelernt, auch wenn 2022 einen Paradigmenwechsel für die globale Erwärmung darstellt. Winzer mit Erfahrung in der Neuen Welt zeigten sich besonders bereit für 2022. Philippe Bascaules von Château Margaux zum Beispiel arbeitet seit 2011 bei Inglenook in Napa und erzählt, wie das Weingut in Napa ein Spektralfotometer entwickelt hat, mit dem die Tanninmenge "innerhalb von 20 Minuten" überprüft werden kann, was für den Jahrgang 2022 sehr hilfreich war.
So glücklich die Verkoster auch waren, die Leser sollten sich auf Preiserhöhungen bei berühmten Marken einstellen. Ein erfahrener Makler, der anonym bleiben möchte, sagte mir, er sei nicht besorgt über Preiserhöhungen bei den Erstwächtern, aber er sei besorgt darüber, dass starke Marken aus der zweiten Reihe "zu weit gehen" und möglicherweise künftigen Kampagnen "schaden". Viele Käufer halten den Jahrgang jedoch für so besonders, dass höhere Preise in Kauf genommen werden. Shaun Bishop von JJ Buckley sagt, dass Preiserhöhungen für den Jahrgang "Sinn machen" würden. Ein anderer anonymer Händler sagte mir bei einem Mittagessen auf Château La Conseillante, dass er bereit sei, viele Bordeaux-Weine des Jahrgangs 2022 zu kaufen, unabhängig von den nachfolgenden Preiserhöhungen.
Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Bordeaux 2022 hat Konjunktur. Während der En-Primeur-Woche (24.-27. April) wurde der jüngste Bordeaux-Jahrgang aus dem Fass verkostet. Die Weingüter melden ähnliche, wenn nicht sogar mehr Besucher als vor dem Covid 2019 - und die höchste Besucherzahl seit der Verkostung des angekündigten Jahrgangs 2016 aus dem Fass im Jahr 2017. Der Hype ist offensichtlich, aber ist er auch gerechtfertigt?
Die besten Weine verströmen eine muschelige Frische, die so angenehm ist wie die Austern, die bei den zu diesem Anlass veranstalteten Mittag- und Abendessen verzehrt werden. Einige der Rotweine haben ein klassisches, frisches Profil, das selbst Shaun Bishop vom US-Importeur und Einzelhändler JJ Buckley überrascht. Dieser Jahrgang wird in fünf und in 50 Jahren noch großartig schmecken", sagte er. Oder vielleicht sogar schon früher? Ich trinke den 2022er sehr oft am Abend, bis zu einer halben Flasche", sagt Christian Moueix, langjähriger Direktor des gleichnamigen Weinguts aus Pomerol, der den angenehmen Tanningehalt des Jahrgangs sofort zu schätzen weiß.
Der Jahrgang 2022 war von einer einzigartigen, rekordverdächtigen Trockenheit geprägt. Angesichts der Wetterberichte hätte man schwerere Weine erwartet", so Omri Ram vom berühmten Pomerol-Gut Château Lafleur. In der Tat zeigten sich viele überrascht über die Frische der Weine im Gegensatz zu der trockenen Hitze der Vegetationsperiode. Moueix sagte, er habe noch nie einen Sommer wie 2022 erlebt: Im Juli und August erhalten die Weinberge in Pomerol normalerweise 270 Sonnenstunden pro Monat, im letzten Jahr waren es jedoch fast 350 Stunden. Im Médoc stellte Dominique Arangoïts, technischer Direktor von Château Cos d'Estournel in Saint Estèphe, einen Rekord an heißen Tagen fest.
Doch bei der Verkostung von Château Cos d'Estournel oder Château Trotanoy (ein Spitzenwein aus Pomerol von Moueix) - neben vielen anderen ausgezeichneten 2022er-Fassproben - spürt man weder Schwere noch Hitze.
Rechenschaft über den Charakter des Jahrgangs
Die Winzer gaben sich Mühe, die Frische zu erklären, zumal der Säuregehalt eher gering war. Einige sagten, dass die relativ frischen Abende dazu beigetragen haben. Andere sagten, dass die Reben mehr Zeit hatten, sich an die Hitze zu gewöhnen, die früh einsetzte und den ganzen Sommer über anhielt, im Gegensatz zu den Hitzespitzen, die bei einem Jahrgang wie 2018 auftreten. Arangoïts meinte sogar, dass der Hitzestress in seinem Weinberg die Entwicklung verlangsamte, so dass der Alkoholgehalt nicht so hoch war, wie man es erwartet hätte.
Auf Château Troplong Mondot in St-Emilion betonte Direktor Aymeric de Gironde, dass der Jahrgang für Reben mit tiefen Wurzeln, die das nötige Wasser vor allem auf Lehmböden finden konnten, "wie geschaffen" sei. Und es wurde angedeutet, dass der Jahrgang 2022 nicht so gut gewesen wäre, wenn der Jahrgang 2021 nicht so feucht gewesen wäre. Wenn wir 2022 nach 2019 bekommen hätten, wäre es schrecklich gewesen", sagt Omri Ram. Er erklärt auch, dass der Winter vor der Weinlese "normal" war, was den Reben half, sich auf den "trockenen, heißen Marathon" vorzubereiten.
Ich habe einen Master-Abschluss in Weinbau und ich verstehe den Jahrgang 2022 immer noch nicht", sagt Henri Lurton, Eigentümer von Château Brane Cantenac in Margaux.
Anpassung an die Hitze
Auch wenn die Weinlese manchmal Kopfzerbrechen bereitet, zeichnen sich doch einige Trends ab. Für viele war die frühe Lese der Schlüssel. Auf Château Cheval Blanc wurden 80 % der Merlots bis Ende August geerntet. Der 2022er hat einen Alkoholgehalt von 13,9 %, aber die blumige Finesse, das üppige Gaumengefühl, die subtil strukturierten Tannine und der extrem lange Abgang deuten eher auf Raffinesse und Eleganz als auf geröstete oder rosinenartige Früchte hin. Er ist ohne weiteres ein Kandidat für den Wein des Jahrgangs.
Außerdem hat eine Oase von Juni-Regen den Jahrgang gerettet, aber die Menge variierte - und das beeinflusste die Weinqualität. Aymone Fabre vom Château Marquis d'Alesme in Margaux sagte, dass 2022 ohne den Juni-Regen ein "Albtraum" gewesen wäre. Emmanuel Cruse von Château d'Issan in Margaux bemerkte: "Ich glaube, vor allem Pauillac hat gut abgeschnitten, weil sie mehr Wasser hatten.
Die Bewirtschaftung der Weinberge trug dazu bei, dass die Sonne die Trauben nicht röstete. So wurden beispielsweise auf Les Carmes Haut-Brion in Pessac einige Trauben mit einem weißen Schlamm beschichtet, der die Sonne von den Trauben reflektiert. Viele Weingüter entlaubten ihre Rebstöcke nicht.
Die Winzer erklärten, dass dickschalige Trauben ein mickriges Verhältnis von Saft zu Schale aufwiesen (was in vielen Gegenden auch zu geringeren Erträgen führte), so dass das Tanninmanagement in der Kelterei von entscheidender Bedeutung war. Ich habe nicht den Eindruck, dass alle Winzer die Tanninextraktion gleich gut hinbekommen haben", sagte der Weinhändler Kyle Lindquist aus Arizona. Die meisten Winzer betonten eine sanfte Extraktion, d. h. ein sehr geringes oder gar kein Umpumpen. Einige sprachen von passiver" Extraktion, die so beschrieben wurde, als würde man einen Teebeutel im Wasser lassen. Und der Trend scheint zu weniger Tanninextraktion aus Eiche zu gehen. Beim St-Emilion Premier Grand Cru Classé Clos Fourtet beispielsweise werden für den Ausbau des Jahrgangs 2022 nur 40 Prozent neue Eiche verwendet.
Die Bedeutung von Boden und Terroir
Ein weiterer entscheidender Faktor war der Boden: Kühler Kalkstein in St-Emilion - zum Beispiel der exquisite Château Beauséjour Duffau Lagarrosse - oder tiefgründiger Lehm in allen Appellationen verleihen den Weinen tendenziell mehr Frische als Weine, die von heißen, sandigen Kiesen stammen. Käufer finden viel Gefallen an preisgünstigen Marken mit solchen kühleren Böden, von Château La Tour de Mons in Margaux bis Château Phélan Ségur in Saint Estèphe (nur zwei von vielen Beispielen im Médoc).
Bei einer Verkostung von Grand Cru Classés aus St-Emilion gab es eine ganze Reihe von Hits - von Château Laroze bis Château Laroque. Die Kalk- und Lehmböden der weniger bekannten Appellationen Fronsac und Castillon lassen ebenfalls 2022 Weine erstrahlen, von Château Dalem (Fronsac) bis Clos Puy Arnaud (Castillon). Christian Moueix betonte, dass der anhaltende Trend zu einer früheren Lese auch für die Qualität der Weine des rechten Ufers im Jahr 2022 wichtig sei.
Es ist jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass nicht alle Weine diese Höchstwerte erreichen: einige zeigen überreife Früchte oder einen merklich niedrigen Säuregehalt. Es ist schwierig, über die einzelnen Appellationen zu sprechen, da man in allen viele gute Weine finden kann, aber im Allgemeinen waren die Weine aus Pomerol und Graves nicht so konstant gut wie die von Weingütern mit kühlerem Lehm und Kalkstein (z. B. aus St-Emilion). Ebenso scheinen die Weine aus dem nördlichen Médoc, insbesondere aus Pauillac und Saint Estèphe, aufgrund der kühleren Temperaturen, der höheren Niederschlagsmengen im Juni und des höheren Lehmanteils unter dem Kies zuverlässiger zu sein als die Weine aus dem südlichen Médoc. Die Weißweine - sowohl die trockenen als auch die süßen Weißweine der Spätlese aus Sauternes und Barsac - sind in den meisten Fällen den Rotweinen unterlegen, wobei der Säuregehalt auffallend niedrig ist, auch wenn es Ausnahmen gibt.
Wie wird sich der Jahrgang 2022 auf die Preise auswirken?
Aber im Großen und Ganzen hat Bordeaux aus den letzten heißen und trockenen Jahrgängen gelernt, auch wenn 2022 einen Paradigmenwechsel für die globale Erwärmung darstellt. Winzer mit Erfahrung in der Neuen Welt zeigten sich besonders bereit für 2022. Philippe Bascaules von Château Margaux zum Beispiel arbeitet seit 2011 bei Inglenook in Napa und erzählt, wie das Weingut in Napa ein Spektralfotometer entwickelt hat, mit dem die Tanninmenge "innerhalb von 20 Minuten" überprüft werden kann, was für den Jahrgang 2022 sehr hilfreich war.
So glücklich die Verkoster auch waren, die Leser sollten sich auf Preiserhöhungen bei berühmten Marken einstellen. Ein erfahrener Makler, der anonym bleiben möchte, sagte mir, er sei nicht besorgt über Preiserhöhungen bei den Erstwächtern, aber er sei besorgt darüber, dass starke Marken aus der zweiten Reihe "zu weit gehen" und möglicherweise künftigen Kampagnen "schaden". Viele Käufer halten den Jahrgang jedoch für so besonders, dass höhere Preise in Kauf genommen werden. Shaun Bishop von JJ Buckley sagt, dass Preiserhöhungen für den Jahrgang "Sinn machen" würden. Ein anderer anonymer Händler sagte mir bei einem Mittagessen auf Château La Conseillante, dass er bereit sei, viele Bordeaux-Weine des Jahrgangs 2022 zu kaufen, unabhängig von den nachfolgenden Preiserhöhungen.
Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Re: Bordeaux 2022
Verfasst: Fr 28. Apr 2023, 17:13
Eine aktuelle Einschätzung zu Les Carmes Haut Brion von Simon Field MW, THE WORLD OF FINE WINE, vom 27. April 2023:
Bordeaux 2022 Field notes: Carmes before the storm
Der Winzer Guillaume Pouthier hat auf Château Les Carmes Haut-Brion eine stille Revolution eingeleitet, sagt Simon Field MW, und das Weingut holt schnell zu seinen berühmten Namensvettern auf.
Wenn man über den Einfluss der Mönche auf den Wein nachdenkt, denkt man in der Regel an Burgund und die Benediktiner, insbesondere an die Zisterzienser- und Cluniazenserorden. Die Geschichte von Bordeaux ist eher weltlich geprägt und beginnt später, als der Handel nicht mehr von Gott beeinflusst war. Für einen Hauch von Nostalgie sorgt in der Regel die Familie Pontac aus Haut-Brion, die Ende des 16. Jahrhunderts einen Teil ihres Anwesens dem Karmeliterorden schenkte, wobei nicht bekannt ist, in welchem Umfang die Mönche die Reben nutzten.
Ihre Nachfolger, die Familie Chantecaille, führten die Weinbau-Ambitionen fort, indem sie die Weinberge mit einer Außenmauer schützten (daher kann man sie als geschlossen betrachten) und im Hänsel-und-Gretel-Wald hinter dem Weinberg ein Schloss im Stil der Renaissance errichteten. Trotz der Nähe von Haut-Brion (QED) und La Mission Haut-Brion ist Les Carmes Haut-Brion das einzige Weingut, das offiziell in der Stadt Bordeaux liegt. Dies spielt natürlich eine Rolle für ein sehr spezifisches Mikroklima, wobei die Wärme der Stadt dazu beiträgt, den Frost zu vertreiben (gut), aber auch die Durchschnittstemperaturen zu erhöhen (nicht so gut).
Das Anwesen wurde von seinem Ruf als ewiger Underperformer befreit, als es 2010 von dem lokalen Immobilienbaron Patrice Pichet gekauft wurde, der dann ein Jahrzehnt der Wiederbelebung finanzierte. Ich halte es nicht für übertrieben, wenn ich sage, dass Les Carmes heute zu den interessantesten und sogar inspirierendsten Anwesen am linken Ufer von Bordeaux gehört und seinen Ruf gegenüber seinen beiden hochtrabenden Namensvettern aufbessert.
Wie kommt das? Am besten fragen Sie den charismatischen Winzer Guillaume Pouthier. Pouthier lernte bei Michel Chapoutier im Rhônetal die Tugenden des biodynamischen Weinbaus und die Herausforderungen der Arbeit in einem anspruchsvollen Umfeld kennen. Nachhaltigkeit, wenn nicht gar Biodynamie, ist hier seine Devise, und bei der Verkostung können wir durch das Fenster des Verkostungsraums das Pferd sehen, das den Boden pflügt. Ich habe vergessen, nach dem Namen des Pferdes zu fragen, was ich sehr bedauerlich finde.
Guillaume nennt vier Faktoren, die den Les Carmes de Haut-Brion auszeichnen. Erstens, wie wir gesehen haben, die städtische Umgebung, zweitens der hohe Anteil an Cabernet Franc in der Assemblage (der höchste des linken Ufers, wie er mir sagt), drittens die extreme Feinheit der Mazeration (es handelt sich um eine Infusion, wie er mir sagt, und das über einen längeren Zeitraum) und schließlich die Verwendung der Ganztraubengärung.
Diese letzte Technik ist die umstrittenste, da man sie nicht mit einem maritimen Klima und dickschaligen Rebsorten in Verbindung bringt, die selbst nur schwer reifen, geschweige denn ihre Stiele. Guillaume lässt sich davon nicht beirren und erklärt, dass dieses Verfahren in einem heißen Jahrgang wie 2022 sehr sinnvoll ist. Die Stiele waren zwar reif, aber ihre inhärente Säure und ihre strukturelle Beeinflussung des Mosts haben das Profil des Weins erheblich verändert. Der natürliche Säuregehalt wird erhöht und der Alkoholgehalt gesenkt, in diesem Fall um ein ganzes Grad auf 13,5 %. Die begleitende intrazelluläre Gärung ist der Katalysator für ein Geschmacksprofil, das etwas anderes bietet; nicht nur die inhärente Frische und der wahrgenommene Salzgehalt, sondern auch ein besonderes Orangen-Mandarinen-Aroma, das sich harmonisch in die übliche Beschreibung dunkler Früchte wie Cassis, Pflaume usw. einfügt.
Wir haben Glück, dass wir diesen Cabernet Franc haben, sagt Guillaume. Die eingezäunten 7 ha sind von flachem und sehr feinem Kies geprägt (feiner als bei Haut-Brion selbst), dann von einer glücklichen Kombination aus Lehm und Kalkstein, die ideal für die Rückhalteaufgaben eines heißen Jahres geeignet sind. Das andere wichtige Umweltmerkmal ist ein Bach, der durch den Weinberg fließt (die Peugue), der nicht nur das Mikroklima wieder mildert, sondern auch eine Anlegestelle für das schimmernde neue Weingut bietet, das von Philippe Starck gebaut wurde. Die Weinkellerei, die funktionell und unbeschreiblich schön ist, ähnelt dem umgedrehten Bug eines Schiffes und verleiht dieser magischen Oase noch mehr Ästhetik. Alles ist sehr ruhig auf diesem Schiff; es scheint darauf eingestellt zu sein, jede Kontroverse mit Leichtigkeit zu überstehen.
In der Tat wird Pouthiers Werk mit großer Spannung erwartet, und wie zu erwarten, gibt es nicht wenige Kritiker. Eine stille Revolution, haben einige gesagt. Es erinnert an die Revolution, die das Schicksal der Nonnen am Ende von Poulencs Dialogues des Carmélites besiegelt, einer der düstersten Opern des 20. Jahrhunderts (von denen es einige gibt). Jahrhunderts (davon gibt es einige). Eine nach der anderen fallen die Nonnen gnädig der Guillotine zum Opfer; das Zeitalter des Terrors ist in vollem Gange. Man kann sicher sein, dass die weinbauliche Revolution in Les Carmes etwas weniger heftig ausfallen wird, aber sie könnte dennoch einen bedeutenden stilistischen Einfluss auf den Stil der Bordeaux-Weine der Zukunft haben.
Bordeaux 2022 Field notes: Carmes before the storm
Der Winzer Guillaume Pouthier hat auf Château Les Carmes Haut-Brion eine stille Revolution eingeleitet, sagt Simon Field MW, und das Weingut holt schnell zu seinen berühmten Namensvettern auf.
Wenn man über den Einfluss der Mönche auf den Wein nachdenkt, denkt man in der Regel an Burgund und die Benediktiner, insbesondere an die Zisterzienser- und Cluniazenserorden. Die Geschichte von Bordeaux ist eher weltlich geprägt und beginnt später, als der Handel nicht mehr von Gott beeinflusst war. Für einen Hauch von Nostalgie sorgt in der Regel die Familie Pontac aus Haut-Brion, die Ende des 16. Jahrhunderts einen Teil ihres Anwesens dem Karmeliterorden schenkte, wobei nicht bekannt ist, in welchem Umfang die Mönche die Reben nutzten.
Ihre Nachfolger, die Familie Chantecaille, führten die Weinbau-Ambitionen fort, indem sie die Weinberge mit einer Außenmauer schützten (daher kann man sie als geschlossen betrachten) und im Hänsel-und-Gretel-Wald hinter dem Weinberg ein Schloss im Stil der Renaissance errichteten. Trotz der Nähe von Haut-Brion (QED) und La Mission Haut-Brion ist Les Carmes Haut-Brion das einzige Weingut, das offiziell in der Stadt Bordeaux liegt. Dies spielt natürlich eine Rolle für ein sehr spezifisches Mikroklima, wobei die Wärme der Stadt dazu beiträgt, den Frost zu vertreiben (gut), aber auch die Durchschnittstemperaturen zu erhöhen (nicht so gut).
Das Anwesen wurde von seinem Ruf als ewiger Underperformer befreit, als es 2010 von dem lokalen Immobilienbaron Patrice Pichet gekauft wurde, der dann ein Jahrzehnt der Wiederbelebung finanzierte. Ich halte es nicht für übertrieben, wenn ich sage, dass Les Carmes heute zu den interessantesten und sogar inspirierendsten Anwesen am linken Ufer von Bordeaux gehört und seinen Ruf gegenüber seinen beiden hochtrabenden Namensvettern aufbessert.
Wie kommt das? Am besten fragen Sie den charismatischen Winzer Guillaume Pouthier. Pouthier lernte bei Michel Chapoutier im Rhônetal die Tugenden des biodynamischen Weinbaus und die Herausforderungen der Arbeit in einem anspruchsvollen Umfeld kennen. Nachhaltigkeit, wenn nicht gar Biodynamie, ist hier seine Devise, und bei der Verkostung können wir durch das Fenster des Verkostungsraums das Pferd sehen, das den Boden pflügt. Ich habe vergessen, nach dem Namen des Pferdes zu fragen, was ich sehr bedauerlich finde.
Guillaume nennt vier Faktoren, die den Les Carmes de Haut-Brion auszeichnen. Erstens, wie wir gesehen haben, die städtische Umgebung, zweitens der hohe Anteil an Cabernet Franc in der Assemblage (der höchste des linken Ufers, wie er mir sagt), drittens die extreme Feinheit der Mazeration (es handelt sich um eine Infusion, wie er mir sagt, und das über einen längeren Zeitraum) und schließlich die Verwendung der Ganztraubengärung.
Diese letzte Technik ist die umstrittenste, da man sie nicht mit einem maritimen Klima und dickschaligen Rebsorten in Verbindung bringt, die selbst nur schwer reifen, geschweige denn ihre Stiele. Guillaume lässt sich davon nicht beirren und erklärt, dass dieses Verfahren in einem heißen Jahrgang wie 2022 sehr sinnvoll ist. Die Stiele waren zwar reif, aber ihre inhärente Säure und ihre strukturelle Beeinflussung des Mosts haben das Profil des Weins erheblich verändert. Der natürliche Säuregehalt wird erhöht und der Alkoholgehalt gesenkt, in diesem Fall um ein ganzes Grad auf 13,5 %. Die begleitende intrazelluläre Gärung ist der Katalysator für ein Geschmacksprofil, das etwas anderes bietet; nicht nur die inhärente Frische und der wahrgenommene Salzgehalt, sondern auch ein besonderes Orangen-Mandarinen-Aroma, das sich harmonisch in die übliche Beschreibung dunkler Früchte wie Cassis, Pflaume usw. einfügt.
Wir haben Glück, dass wir diesen Cabernet Franc haben, sagt Guillaume. Die eingezäunten 7 ha sind von flachem und sehr feinem Kies geprägt (feiner als bei Haut-Brion selbst), dann von einer glücklichen Kombination aus Lehm und Kalkstein, die ideal für die Rückhalteaufgaben eines heißen Jahres geeignet sind. Das andere wichtige Umweltmerkmal ist ein Bach, der durch den Weinberg fließt (die Peugue), der nicht nur das Mikroklima wieder mildert, sondern auch eine Anlegestelle für das schimmernde neue Weingut bietet, das von Philippe Starck gebaut wurde. Die Weinkellerei, die funktionell und unbeschreiblich schön ist, ähnelt dem umgedrehten Bug eines Schiffes und verleiht dieser magischen Oase noch mehr Ästhetik. Alles ist sehr ruhig auf diesem Schiff; es scheint darauf eingestellt zu sein, jede Kontroverse mit Leichtigkeit zu überstehen.
In der Tat wird Pouthiers Werk mit großer Spannung erwartet, und wie zu erwarten, gibt es nicht wenige Kritiker. Eine stille Revolution, haben einige gesagt. Es erinnert an die Revolution, die das Schicksal der Nonnen am Ende von Poulencs Dialogues des Carmélites besiegelt, einer der düstersten Opern des 20. Jahrhunderts (von denen es einige gibt). Jahrhunderts (davon gibt es einige). Eine nach der anderen fallen die Nonnen gnädig der Guillotine zum Opfer; das Zeitalter des Terrors ist in vollem Gange. Man kann sicher sein, dass die weinbauliche Revolution in Les Carmes etwas weniger heftig ausfallen wird, aber sie könnte dennoch einen bedeutenden stilistischen Einfluss auf den Stil der Bordeaux-Weine der Zukunft haben.
Re: Bordeaux 2022
Verfasst: Fr 28. Apr 2023, 18:07
William Kelley vom WA hat heute seine Primeur-Bewertungen veröffentlicht. Da die Bewertungen des WA von großen Teilen des Handels immer noch als "Parker-Punkte" bezeichnet werden, obwohl Parker damit gar nichts mehr zu tun hat, kommt denen immer noch einige Bedeutung zu.
Kelley sieht acht Weine als potentielle 100-Punkter an:
Canon, LCHB, Montrose (99-100)
Figeac, LLC, Troplong Mondot (98-100)
La Conseillante, Latour (97-100)
Unmittelbar dahinter folgen die üblichen Verdächtigen. Überraschend für mich in der absoluten Topgruppe ist nur Beau-Séjour Becot (96-98), beim Rest ist irgendwie "business as usual".
Gruß
Ulli
Kelley sieht acht Weine als potentielle 100-Punkter an:
Canon, LCHB, Montrose (99-100)
Figeac, LLC, Troplong Mondot (98-100)
La Conseillante, Latour (97-100)
Unmittelbar dahinter folgen die üblichen Verdächtigen. Überraschend für mich in der absoluten Topgruppe ist nur Beau-Séjour Becot (96-98), beim Rest ist irgendwie "business as usual".
Gruß
Ulli
Re: Bordeaux 2022
Verfasst: Fr 28. Apr 2023, 18:19
Mist, ausgerechnet die drei Weine, die ich in den letzten Jahren immer gekauft habe, stehen vorne dran. Das dürfte teuer werdenUlliB hat geschrieben:William Kelley vom WA hat heute seine Primeur-Bewertungen veröffentlicht. Da die Bewertungen des WA von großen Teilen des Handels immer noch als "Parker-Punkte" bezeichnet werden, obwohl Parker damit gar nichts mehr zu tun hat, kommt denen immer noch einige Bedeutung zu.
Kelley sieht acht Weine als potentielle 100-Punkter an:
Canon, LCHB, Montrose (99-100)
Figeac, LLC, Troplong Mondot (98-100)
La Conseillante, Latour (97-100)
Unmittelbar dahinter folgen die üblichen Verdächtigen. Überraschend für mich in der absoluten Topgruppe ist nur Beau-Séjour Becot (96-98), beim Rest ist irgendwie "business as usual".
Gruß
Ulli
.Für Le Prieuré wird hingegen keine Werbung betrieben, der bekommt nur 89-91 P.
Grüße
Hartmut
Re: Bordeaux 2022
Verfasst: Fr 28. Apr 2023, 19:55
Habe ich das richtig verstanden ...?
Obere Schublade: Weltklasse (je nach Verkostungsprofi)
- aber trotzdem Obacht
Mitte: Vorsicht
Unten: Die Sirenen schellen
Weltklasse Jahrgang.
Viele Grüße,
Jochen
Obere Schublade: Weltklasse (je nach Verkostungsprofi)
- aber trotzdem Obacht
Mitte: Vorsicht
Unten: Die Sirenen schellen
Weltklasse Jahrgang.
Viele Grüße,
Jochen
Re: Bordeaux 2022
Verfasst: Fr 28. Apr 2023, 20:05
Sehr schön, Harti, dass du an die Zukunft denkst.harti hat geschrieben:Mist, ausgerechnet die drei Weine, die ich in den letzten Jahren immer gekauft habe, stehen vorne dran. Das dürfte teuer werdenUlliB hat geschrieben:William Kelley vom WA hat heute seine Primeur-Bewertungen veröffentlicht. Da die Bewertungen des WA von großen Teilen des Handels immer noch als "Parker-Punkte" bezeichnet werden, obwohl Parker damit gar nichts mehr zu tun hat, kommt denen immer noch einige Bedeutung zu.
Kelley sieht acht Weine als potentielle 100-Punkter an:
Canon, LCHB, Montrose (99-100)
Figeac, LLC, Troplong Mondot (98-100)
La Conseillante, Latour (97-100)
Unmittelbar dahinter folgen die üblichen Verdächtigen. Überraschend für mich in der absoluten Topgruppe ist nur Beau-Séjour Becot (96-98), beim Rest ist irgendwie "business as usual".
Gruß
Ulli
Für Le Prieuré wird hingegen keine Werbung betrieben, der bekommt nur 89-91 P.
Grüße
Hartmut
Vergiss bitte nicht, dir eine Flasche Montrose 22 in den Sarg (bloss keine Feuerbestattung!!!) legen zu lassen.
Den können wir dann zur gegebenen Zeit, also in 20+ Jahren, zusammen im Himmel süffeln.
Bis dahin sollten wir uns die Zeit mit 89, 90, 96, 00, 01, 03, 05, 06 und 09 vertreiben.
Beste Grüße und gute Gesundheit,
dylan