Neal Martin hat seine Gedanken zu Bordeaux 2023 bei Vinous veröffentlicht:
https://v1.vinous.com/articles/the-dalm ... 3-apr-2024
Ein kleine Zusammenfassung habe ich per deepl übersetzt:
"Ich habe diesen Bericht mit „Der dalmatinische Jahrgang“ betitelt, weil es in Bordeaux von Kopf bis Fuß erstaunlich gute Weine gibt. Außerhalb dieser Flecken gibt es alle möglichen Unzulänglichkeiten, darunter auch einige der berühmtesten Namen. Niemand wird bestreiten, dass der 2023er im Gegensatz zum 2022er ein heterogener Jahrgang ist. Das macht ihn nicht zu einem wirklich großen Jahrgang. Er würde sich auf einem Kaminsims neben 2016, 2020 und 2022 nicht wohl fühlen. Ebenso unbestreitbar ist, dass einige Châteaux magische Weine aus dem Hut gezaubert haben, die in dem einen oder anderen Fall die vorgenannten Jahrgänge übertreffen.
Die Parole für 2023 lautet „Klassizismus“. Vielleicht ein Jahrgang, der nicht von tropischen Temperaturen und Sahararegen geprägt ist und Weine mit mediterranem Einschlag hervorbringt. Für den Jahrgang 2023 bedeutet dies einen niedrigeren Alkoholgehalt von etwa 13 %, auch wenn einige Weine des rechten Ufers auf 14,5 % kommen. Die Weine des Jahrgangs 2023 haben sicherlich nicht die Opulenz und den rubensähnlichen Körper des vorherigen Jahrgangs. Im Allgemeinen sind die 2023er relativ tanninhaltiger als wir es gewohnt sind, geradliniger und vertikaler, wenn auch mit einer größeren Fruchtkonzentration ausgestattet als die 2021er. Die besten Weine weisen diese Eigenschaften auf und behalten gleichzeitig genügend Frucht und Griffigkeit, wobei sie gelegentlich an die Fassproben aus den Anfängen meiner Karriere erinnern, und das meine ich im guten Sinne.
Es ist zweifellos ein großartiger Jahrgang für trockene Weißweine. Die Reben profitierten von den kühleren Sommertemperaturen und den kühleren Nächten, die den Säuregehalt einschlossen, und die Hitzewelle kam erst nach der Ernte, auch wenn einige Sauvignon Blancs davon betroffen waren. Es gibt hervorragende Beispiele von der Domaine de Chevalier, Smith Haut-Lafitte, La Louvière.
Auf den unteren Stufen der Bordeaux-Hierarchie werden die Auswirkungen des Mehltaus deutlicher. Die Winzer sprechen von Mehltaudruck, ein Begriff, der verschleiert, ob sich die Sporen tatsächlich auf den Blättern oder Trauben angesammelt haben oder nicht. Es sind mehr erkrankt, als allgemein zugegeben wird. Bei einem Besuch in Bordeaux Ende Juni konnte ich mich aus erster Hand davon überzeugen, wie akut der Mehltau ist. Je weiter man in der Bordeaux-Hierarchie nach unten geht, desto mehr konnte ich den Schimmel in einigen Proben riechen und schmecken, wie ein schales, fast metallisches Element, das die reife Fassade aufspießt.
Trotz der Qualitätsunterschiede kann nicht geleugnet werden, dass es eine Reihe von faszinierenden Weinen gibt. Sie häufen sich unweigerlich in der Spitzenklasse und vergrößern die Kluft zwischen den „Besitzenden“ und den „Nichtbesitzenden“, während gleichzeitig schätzungsweise 8.000 Hektar in diesem Jahr verschwinden werden. Wenn man genauer hinsieht, stellt man fest, dass Bordeaux immer noch hervorragende Weine auf der Ebene von Cru Bourgeois und Petit Château hervorbringt. Man sollte sie nicht ignorieren. Der Jahrgang hat seine Vorzüge: Spitzenqualität, geringerer Alkoholgehalt, Merkmale des klassischen Claret, Frische und Saftigkeit.
Ob man ihn en primeur kaufen sollte, ist eine andere Frage. Anstatt zu spekulieren, sollten wir sehen, welche Preise verlangt werden, denn nur tiefe Einschnitte, nicht Gesten, werden die Brieftaschen öffnen."
Gruß
Detlef
Halbflaschen zu bestellen, schwach geworden.
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