Bordeaux 2022
Re: Bordeaux 2022
Domaine de Chevalier rouge 2022 - 98-99 Punkte bei James Suckling...
Re: Bordeaux 2022
"Ce millésime 2022 est stratosphérique".
https://www.francebleu.fr/infos/societe ... ue-7118610
Diese Überschrift muss ich ja nicht übersetzen.
Dass der jeweilige Primeur Jahrgang immer der Beste zu sein hat, wissen wir ja in der Zwischenzeit.
Anders für 2022 ist, dass sich die Presse geradezu in neuen Superlativen übt.
Le millésime du juste rapport qualité-primeur pour les vins de Bordeaux ?
Der Jahrgang des richtigen Preis-Leistungs-Verhältnisses für die Bordeauxweine?
https://www.vitisphere.com/actualite-99 ... eaux-.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe ... ue-7118610
Diese Überschrift muss ich ja nicht übersetzen.
Dass der jeweilige Primeur Jahrgang immer der Beste zu sein hat, wissen wir ja in der Zwischenzeit.
Anders für 2022 ist, dass sich die Presse geradezu in neuen Superlativen übt.
Le millésime du juste rapport qualité-primeur pour les vins de Bordeaux ?
Der Jahrgang des richtigen Preis-Leistungs-Verhältnisses für die Bordeauxweine?
https://www.vitisphere.com/actualite-99 ... eaux-.html
carpe vinum!
Re: Bordeaux 2022
https://www.vitisphere.com/actualite-99 ... 9f51d.html
Die 5 einflussreichsten Kritiker der Bordeaux Primeurweine.
Die Kritiker sind die zentralen Figuren der Primeurweinverkostungswoche in Bordeaux und entscheiden sie noch immer über Erfolg oder Misserfolg einer Weinprobe? Der amerikanische Kritiker Robert Parker, der den Wine Advocate gegründet hat und seit den Primeurweinen 2015 nicht mehr anwesend ist, lässt die Position des Königsmachers unbesetzt. Doch die Fachleute, die ihre Verkostungsnotizen derzeit mit ihren Lesern teilen, sind auf ihrer individuellen und kollektiven Ebene nicht ohne Einfluss: Ihre Kumulierung lenkt Entscheidungen. "Der jüngste Bericht der britischen Agentur Liv-Ex zeigt, dass die Bewertungen von Weinkritikern während der Primeurweine schon immer eine wichtige Rolle gespielt haben.
Die Lager- und Wiederverkaufsplattform, die die Bewertungen von 16 Kritikern zur Berechnung der Qualität eines Weines heranzieht, forderte ihre Mitglieder auf, "in der Reihenfolge ihrer Präferenzen die Kritiker aufzulisten, die den größten Einfluss auf ihre Kaufentscheidungen - und im weiteren Sinne auf die ihrer Kunden - haben werden". Die Nummer eins ist Neal Martin, der designierte Nachfolger von Robert Parker, der 2017 vom Wine Advocate zu Vinous, der Konkurrenzseite von Antonio Galloni, wechselte. Der zweiteinflussreichste Kritiker ist William Kelley, der seinen ersten Bericht über die Bordeaux-Primeurweine des Jahrgangs 2021 für den Wine Advocate verfasste, nachdem Lisa Perrotti-Brown, die diese Verkostungen durchführte, den Wine Advocate verlassen hatte und auf dem vierten Platz landete. Der dritte Platz geht an Antonio Galloni, den Gründer von Vinous also, der zuvor ein Kritiker des Wine Advocate war. An fünfter Stelle steht die Britin Jane Anson, die mit der Sphäre der an den Wine Advocate gebundenen Kritiker bricht: die ehemalige Korrespondentin von Decanter, die jetzt unabhängig ist.
Vielfalt der Stimmen
"Statt eines einzigen Königsmachers können Schlösser, Händler, Kaufleute und Sammler heute aus einer Vielzahl von Stimmen wählen", betont Liv-Ex.
Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Die 5 einflussreichsten Kritiker der Bordeaux Primeurweine.
Die Kritiker sind die zentralen Figuren der Primeurweinverkostungswoche in Bordeaux und entscheiden sie noch immer über Erfolg oder Misserfolg einer Weinprobe? Der amerikanische Kritiker Robert Parker, der den Wine Advocate gegründet hat und seit den Primeurweinen 2015 nicht mehr anwesend ist, lässt die Position des Königsmachers unbesetzt. Doch die Fachleute, die ihre Verkostungsnotizen derzeit mit ihren Lesern teilen, sind auf ihrer individuellen und kollektiven Ebene nicht ohne Einfluss: Ihre Kumulierung lenkt Entscheidungen. "Der jüngste Bericht der britischen Agentur Liv-Ex zeigt, dass die Bewertungen von Weinkritikern während der Primeurweine schon immer eine wichtige Rolle gespielt haben.
Die Lager- und Wiederverkaufsplattform, die die Bewertungen von 16 Kritikern zur Berechnung der Qualität eines Weines heranzieht, forderte ihre Mitglieder auf, "in der Reihenfolge ihrer Präferenzen die Kritiker aufzulisten, die den größten Einfluss auf ihre Kaufentscheidungen - und im weiteren Sinne auf die ihrer Kunden - haben werden". Die Nummer eins ist Neal Martin, der designierte Nachfolger von Robert Parker, der 2017 vom Wine Advocate zu Vinous, der Konkurrenzseite von Antonio Galloni, wechselte. Der zweiteinflussreichste Kritiker ist William Kelley, der seinen ersten Bericht über die Bordeaux-Primeurweine des Jahrgangs 2021 für den Wine Advocate verfasste, nachdem Lisa Perrotti-Brown, die diese Verkostungen durchführte, den Wine Advocate verlassen hatte und auf dem vierten Platz landete. Der dritte Platz geht an Antonio Galloni, den Gründer von Vinous also, der zuvor ein Kritiker des Wine Advocate war. An fünfter Stelle steht die Britin Jane Anson, die mit der Sphäre der an den Wine Advocate gebundenen Kritiker bricht: die ehemalige Korrespondentin von Decanter, die jetzt unabhängig ist.
Vielfalt der Stimmen
"Statt eines einzigen Königsmachers können Schlösser, Händler, Kaufleute und Sammler heute aus einer Vielzahl von Stimmen wählen", betont Liv-Ex.
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carpe vinum!
Re: Bordeaux 2022
carpe vinum!
Re: Bordeaux 2022
Der erste volle Tag des Bordeaux-Index-Teams in Bordeaux ist beendet...
Was haben die besten EP 22-Weine von dem, was wir bisher verkostet haben, gemeinsam? Lesen Sie weiter, um es herauszufinden
Heute haben wir in St. Julien und in Pauillac verkostet, zusammen mit ein paar Weinen aus St. Estephe.
Was bei all unseren Verkostungen heute hervorstach, ist die Frische, die den 2022er Weinen trotz des heißen und trockenen Jahrgangs innewohnt
Wir haben viel darüber gesprochen, wie die Reben mit dem Wasserstress zurechtgekommen sind - die Widerstandsfähigkeit der Weinberge wird auf Weinbaupraktiken wie Kompostierung, Deckfruchtanbau und Mulchen zurückgeführt (um organische Substanz und damit Wasserhaltevermögen in den Böden aufzubauen und die Verdunstung zu minimieren)
Die kleineren Beeren des Cabernet haben dazu geführt, dass der Jahrgang 2022 ganz im Zeichen der Tannine und des Tannin-Managements steht (natürlich ist das bei jedem Jahrgang so, aber im letzten Jahr war dies entscheidend) - eine besonders sanfte Extraktion war der Schlüssel, und wir waren von der texturellen Finesse einiger Weine begeistert.
Ein weiteres auffälliges Merkmal des Jahres 2022 war der frühe Erntebeginn und die Länge der Ernte - da die Bedingungen im September so perfekt waren, konnten sich die Châteaux auf die Ernte zum optimalen Zeitpunkt konzentrieren, und einige hatten ihre bisher längste Ernte
Was haben die besten Weine gemeinsam? Von dem, was wir heute verkostet haben, würden wir sagen...
Fokussierte, präzise und feine Tanninstruktur; geschmeidige, detaillierte Textur; ein schimmernder Fruchtkern; ein anhaltender salziger Abgang.
Was haben die besten EP 22-Weine von dem, was wir bisher verkostet haben, gemeinsam? Lesen Sie weiter, um es herauszufinden
Heute haben wir in St. Julien und in Pauillac verkostet, zusammen mit ein paar Weinen aus St. Estephe.
Was bei all unseren Verkostungen heute hervorstach, ist die Frische, die den 2022er Weinen trotz des heißen und trockenen Jahrgangs innewohnt
Wir haben viel darüber gesprochen, wie die Reben mit dem Wasserstress zurechtgekommen sind - die Widerstandsfähigkeit der Weinberge wird auf Weinbaupraktiken wie Kompostierung, Deckfruchtanbau und Mulchen zurückgeführt (um organische Substanz und damit Wasserhaltevermögen in den Böden aufzubauen und die Verdunstung zu minimieren)
Die kleineren Beeren des Cabernet haben dazu geführt, dass der Jahrgang 2022 ganz im Zeichen der Tannine und des Tannin-Managements steht (natürlich ist das bei jedem Jahrgang so, aber im letzten Jahr war dies entscheidend) - eine besonders sanfte Extraktion war der Schlüssel, und wir waren von der texturellen Finesse einiger Weine begeistert.
Ein weiteres auffälliges Merkmal des Jahres 2022 war der frühe Erntebeginn und die Länge der Ernte - da die Bedingungen im September so perfekt waren, konnten sich die Châteaux auf die Ernte zum optimalen Zeitpunkt konzentrieren, und einige hatten ihre bisher längste Ernte
Was haben die besten Weine gemeinsam? Von dem, was wir heute verkostet haben, würden wir sagen...
Fokussierte, präzise und feine Tanninstruktur; geschmeidige, detaillierte Textur; ein schimmernder Fruchtkern; ein anhaltender salziger Abgang.
carpe vinum!
Re: Bordeaux 2022
@diogenes
Vielen Dank für deine Eindrücke, bin gespannt wie es weiter geht.
Gruß Heiko
Vielen Dank für deine Eindrücke, bin gespannt wie es weiter geht.
Gruß Heiko
Re: Bordeaux 2022
Wir begannen unsere Verkostung des Jahres 2022 im Norden des Médoc mit dem Calon Ségur und arbeiteten uns dann die Gironde hinunter. Auch wenn mich viele Weine beeindruckt haben, gibt es zweifellos auch einige Fehlschläge. Die heißen, hochalkoholischen Weine, die man vermeiden wollte, gibt es sicherlich, und sie sind nicht leicht zu verstecken. Andererseits waren viele der Weine, die wir hatten, triumphal und lassen auf die Erfolge des Jahres schließen. Mein Resümee aus der Ferne ist, dass wir es mit einem wechselhaften Jahrgang zu tun haben, aber wenn ich mir meine Notizen durchlese, waren die Weine meistens sehr beeindruckend.
Viele Erzeuger hielten sich zwar bedeckt, aber es gab einige gemeinsame Aussagen. Ein Argument war, dass sie alle erstaunt/überrascht/erfreut darüber waren, dass eine so warme Jahreszeit Weine mit einer solchen Ausgeglichenheit und Frische hervorbringen konnte. Das allein hat mich schon ein wenig verblüfft - wenn all die Anstrengungen, die wir im modernen Bordeaux unternehmen, ein präzises technisches Management in den Weinbergen ermöglichen, sollte es viel weniger Überraschungen geben - diese Variablen sollten bekannt sein. Abgesehen davon wurden bisher zwei Hauptfaktoren hervorgehoben - die Tagesverschiebung, bei der die Nächte kühl genug waren, um den Stress der warmen Tage zu mildern, und die widerstandsfähige Merlot-Frucht, die dazu beitrug, die härteren, kleinbeerigen Tannine des Cabernets auszugleichen.
Die ersten Höhepunkte beginnen für mich mit dem Pichon-Lalande 2022. Ein Wein von tadelloser Textur und feinen, seidigen Tanninen, der wie eine Meisterklasse in Raffinesse und königlicher Haltung schmeckte. Wie alle jungen Jahrgänge von Pichon-Lalande ist er ein anspruchsvoller Wein, aber einer, der dazu einlädt, sich mit ihm zu beschäftigen. Ich war auch ein wenig schockiert von der Reinheit und Präzision des benachbarten Pichon-Baron. Ich muss zugeben, dass dieses herrliche Terroir zwar über die Jahre hinweg beständig ist, aber einen imposanten, dichten und anspruchsvollen Wein hervorbringen kann. Aromatisch deutete er diesen Charakter an, aber der Gaumen war voll von punktgenauer, tiefer Frucht, die noch lange nach dem Verzehr des Weins anhielt.
Im Norden fühlte sich Cos d'Estournel wieder in Form, eines der besten Beispiele eines Châteaus, das mich oft ratlos zurücklässt, aber dieses Mal gab es kaum Zweifel. Der 2022 Montrose ist wie immer kein Geheimnis, ein Wein, der von einem Jahrgang zum nächsten einen unnachahmlichen Schritt macht, mit einem Charakter und einer Tiefe, die gleichzeitig einzigartig und ernsthaft sind. Dasselbe gilt für den Léoville-Barton, einen Wein, der von Jahr zu Jahr kugelsicher zu sein scheint. Die Familie Barton hat die Saison 2022 mit Bravour gemeistert. Wie bei den besten Jahrgängen ist der Léoville-Barton 2022 ein technisches Wunderwerk, das Struktur mit Geschmacksschichten und einem tief fruchtigen Kern kombiniert, der in einem langen Abgang glänzt.
Auf der anderen Seite gab es viele Weine, von charmanten Einsteigerweinen bis hin zu großen klassifizierten Gewächsen, die sich in diesem Jahrgang gedrängt, heiß und extrahiert anfühlten. Die Hauptschuldigen waren einige der alltäglicheren Exemplare und Zweitweine - es schien ziemlich klar zu sein, dass die Auswahl der Weine, die aus den Spitzenweinen verschnitten wurden, speziell darauf abzielte, ein wenig von diesem Charakter zu eliminieren. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich viele der erschwinglicheren Weine sehen werden, die bemerkenswert früh getrunken werden können, die sofort einsatzbereit sind und die Kunden in aller Welt mit Leichtigkeit begeistern werden. Es bleibt abzuwarten, ob das bedeutet, dass wir einen kopflastigen Jahrgang haben oder eine Fülle von reiferen Weinen, die ein bestimmtes Publikum ohne Zögern anziehen werden.
Allerdings beschränken sich die übermäßig belasteten Weine, die der Arbeit im Weinberg oder der Behandlung im Keller zum Opfer gefallen sind, nicht nur auf eine Handvoll alternativer Etiketten, sondern wir haben auch einige in der Spitzenabrechnung eines bestimmten Weinguts gefunden. Ich möchte nichts in den Wind schießen, ohne es noch einmal probiert zu haben, sondern vielmehr beschreiben, was Sie finden könnten. Es handelt sich um Weine, die reichlich reife Früchte und einen hohen Alkoholgehalt aufweisen, es aber nicht schaffen, beides mit einer gewissen texturellen Raffinesse zu verbinden, und den Gaumen mit trockenen Tanninen belasten. Einigen der schlimmsten Übeltäter fehlte es an Tiefe im Mittelteil des Gaumens, sie wechselten von explosiver Frucht zu bitteren Tanninen, ohne etwas dazwischen.
Morgen werden wir die Erkundung des linken Ufers fortsetzen, und es wird interessant sein zu sehen, ob wir ähnliche Höhen und Tiefen finden, etwas mehr Konsistenz, wenn wir uns weiter nach Süden wagen, und weiterhin versuchen, mit den Erzeugern in Kontakt zu treten und zu erfahren, was diesen Jahrgang ausmacht. Wie mein Kollege Ralph Sands sagt, ist dies im Moment ein Jahrgang mit guten Weinen. Ob es sich um einen großen Jahrgang handelt oder nicht, steht noch in den Sternen, und die Verkostungen werden in den kommenden Tagen zeigen, dass es so oder so ist.
- Ryan Moses, Bordeaux-Spezialist
25. April 2023
Viele Erzeuger hielten sich zwar bedeckt, aber es gab einige gemeinsame Aussagen. Ein Argument war, dass sie alle erstaunt/überrascht/erfreut darüber waren, dass eine so warme Jahreszeit Weine mit einer solchen Ausgeglichenheit und Frische hervorbringen konnte. Das allein hat mich schon ein wenig verblüfft - wenn all die Anstrengungen, die wir im modernen Bordeaux unternehmen, ein präzises technisches Management in den Weinbergen ermöglichen, sollte es viel weniger Überraschungen geben - diese Variablen sollten bekannt sein. Abgesehen davon wurden bisher zwei Hauptfaktoren hervorgehoben - die Tagesverschiebung, bei der die Nächte kühl genug waren, um den Stress der warmen Tage zu mildern, und die widerstandsfähige Merlot-Frucht, die dazu beitrug, die härteren, kleinbeerigen Tannine des Cabernets auszugleichen.
Die ersten Höhepunkte beginnen für mich mit dem Pichon-Lalande 2022. Ein Wein von tadelloser Textur und feinen, seidigen Tanninen, der wie eine Meisterklasse in Raffinesse und königlicher Haltung schmeckte. Wie alle jungen Jahrgänge von Pichon-Lalande ist er ein anspruchsvoller Wein, aber einer, der dazu einlädt, sich mit ihm zu beschäftigen. Ich war auch ein wenig schockiert von der Reinheit und Präzision des benachbarten Pichon-Baron. Ich muss zugeben, dass dieses herrliche Terroir zwar über die Jahre hinweg beständig ist, aber einen imposanten, dichten und anspruchsvollen Wein hervorbringen kann. Aromatisch deutete er diesen Charakter an, aber der Gaumen war voll von punktgenauer, tiefer Frucht, die noch lange nach dem Verzehr des Weins anhielt.
Im Norden fühlte sich Cos d'Estournel wieder in Form, eines der besten Beispiele eines Châteaus, das mich oft ratlos zurücklässt, aber dieses Mal gab es kaum Zweifel. Der 2022 Montrose ist wie immer kein Geheimnis, ein Wein, der von einem Jahrgang zum nächsten einen unnachahmlichen Schritt macht, mit einem Charakter und einer Tiefe, die gleichzeitig einzigartig und ernsthaft sind. Dasselbe gilt für den Léoville-Barton, einen Wein, der von Jahr zu Jahr kugelsicher zu sein scheint. Die Familie Barton hat die Saison 2022 mit Bravour gemeistert. Wie bei den besten Jahrgängen ist der Léoville-Barton 2022 ein technisches Wunderwerk, das Struktur mit Geschmacksschichten und einem tief fruchtigen Kern kombiniert, der in einem langen Abgang glänzt.
Auf der anderen Seite gab es viele Weine, von charmanten Einsteigerweinen bis hin zu großen klassifizierten Gewächsen, die sich in diesem Jahrgang gedrängt, heiß und extrahiert anfühlten. Die Hauptschuldigen waren einige der alltäglicheren Exemplare und Zweitweine - es schien ziemlich klar zu sein, dass die Auswahl der Weine, die aus den Spitzenweinen verschnitten wurden, speziell darauf abzielte, ein wenig von diesem Charakter zu eliminieren. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich viele der erschwinglicheren Weine sehen werden, die bemerkenswert früh getrunken werden können, die sofort einsatzbereit sind und die Kunden in aller Welt mit Leichtigkeit begeistern werden. Es bleibt abzuwarten, ob das bedeutet, dass wir einen kopflastigen Jahrgang haben oder eine Fülle von reiferen Weinen, die ein bestimmtes Publikum ohne Zögern anziehen werden.
Allerdings beschränken sich die übermäßig belasteten Weine, die der Arbeit im Weinberg oder der Behandlung im Keller zum Opfer gefallen sind, nicht nur auf eine Handvoll alternativer Etiketten, sondern wir haben auch einige in der Spitzenabrechnung eines bestimmten Weinguts gefunden. Ich möchte nichts in den Wind schießen, ohne es noch einmal probiert zu haben, sondern vielmehr beschreiben, was Sie finden könnten. Es handelt sich um Weine, die reichlich reife Früchte und einen hohen Alkoholgehalt aufweisen, es aber nicht schaffen, beides mit einer gewissen texturellen Raffinesse zu verbinden, und den Gaumen mit trockenen Tanninen belasten. Einigen der schlimmsten Übeltäter fehlte es an Tiefe im Mittelteil des Gaumens, sie wechselten von explosiver Frucht zu bitteren Tanninen, ohne etwas dazwischen.
Morgen werden wir die Erkundung des linken Ufers fortsetzen, und es wird interessant sein zu sehen, ob wir ähnliche Höhen und Tiefen finden, etwas mehr Konsistenz, wenn wir uns weiter nach Süden wagen, und weiterhin versuchen, mit den Erzeugern in Kontakt zu treten und zu erfahren, was diesen Jahrgang ausmacht. Wie mein Kollege Ralph Sands sagt, ist dies im Moment ein Jahrgang mit guten Weinen. Ob es sich um einen großen Jahrgang handelt oder nicht, steht noch in den Sternen, und die Verkostungen werden in den kommenden Tagen zeigen, dass es so oder so ist.
- Ryan Moses, Bordeaux-Spezialist
25. April 2023
carpe vinum!
Re: Bordeaux 2022
Und hier noch eine Wortmeldung aus dem franzosischen Weinforum LPV.
Ein kleiner Rückblick auf den Jahrgang 2022 mit der Verkostung der Primeurweine des Labels Biodyvin.
Von dem, was ich probieren konnte (Château Ferrière, Château La Gurgue, Château Falfas, Clos Louie, Château Mazeyres, Château Jean Faure), ist das Profil des Jahrgangs ziemlich vollständig. Es gibt eine großartige Materie, eine Frucht, die ihre Frische behalten hat, und vor allem eine sehr schöne Länge im Mund. Ich würde sagen, dass wir einen dichteren Saft als 2019, aber einen frischeren als 2018 haben. Eine Art Kombination aus beidem. Wir haben eindeutig das Profil eines sonnigen Jahrgangs, der aber seine Säure behalten hat. Das ist schön und reiht sich perfekt und auf gleichem Niveau in die Linie der Jahrgänge 2018,2019 und 2020 ein.
Ein kleiner Rückblick auf den Jahrgang 2022 mit der Verkostung der Primeurweine des Labels Biodyvin.
Von dem, was ich probieren konnte (Château Ferrière, Château La Gurgue, Château Falfas, Clos Louie, Château Mazeyres, Château Jean Faure), ist das Profil des Jahrgangs ziemlich vollständig. Es gibt eine großartige Materie, eine Frucht, die ihre Frische behalten hat, und vor allem eine sehr schöne Länge im Mund. Ich würde sagen, dass wir einen dichteren Saft als 2019, aber einen frischeren als 2018 haben. Eine Art Kombination aus beidem. Wir haben eindeutig das Profil eines sonnigen Jahrgangs, der aber seine Säure behalten hat. Das ist schön und reiht sich perfekt und auf gleichem Niveau in die Linie der Jahrgänge 2018,2019 und 2020 ein.
carpe vinum!
Re: Bordeaux 2022
Die Erträge sind rückläufig. Eine gängige Redewendung in der Weinbranche, die von vielen auf der Angebotsseite verwendet wird. Da Weinernten so messbar sind, wird dies nicht nur gesagt, um Mitleid zu erregen - es ist in der Regel ein aussagekräftiger Datenpunkt, um die Qualität eines Jahrgangs und den Markt für den Wein zu messen. Niedrige Erträge sind jedoch ein Symptom, für das es viele verschiedene Gründe gibt, gute und schlechte. In einigen Regionen sind niedrige Erträge eine Auszeichnung - sie erzeugen die konzentriertesten Früchte durch "grüne Ernte", d. h. die Energie jeder Pflanze wird auf relativ wenige Trauben und Beeren verwendet. In anderen Regionen sind geringe Erträge ein Zeichen für Frost, Mehltau oder andere Katastrophen im Weinberg, die oft die Qualität des Endprodukts mindern. Im Jahr 2018 sahen wir eine Reihe von geringen Erträgen, die mit einer konsequenten Ausrichtung auf die Biodynamik zusammenhingen und bei denen der Verlust von Früchten eine winzige, aber potente Ernte von einzigartigen Früchten hinterließ. All diese Bedingungen führen zum gleichen Symptom - niedrigen Erträgen -, aber jede erzählt eine völlig andere Geschichte.
2022 sind die Erträge aufgrund des rekordverdächtig geringen Gewichts der Beeren gesunken, insbesondere beim Cabernet. Das bedeutet, dass es weniger Wein in diesem Jahrgang gibt, aber im Gegensatz zu den letzten kurzen Jahrgängen ist dies nicht auf eine Katastrophe zurückzuführen, sondern eher auf das Klima. Das Ergebnis der kleinen Beeren ist ein hohes Verhältnis von Schale zu Saft, was bedeutet, dass ein höheres Potenzial für einen tanninhaltigen Wein vorhanden ist. Hier kommt der Merlot als Gegenspieler zum Cabernet ins Spiel, und wir haben festgestellt, dass viele Spitzenweine einen höheren Merlot-Anteil als üblich aufweisen. Aber es gibt immer einen Preis zu zahlen - wenn man einige der Spitzenweine durch den Verzicht auf einen Anteil Cabernet (oder Petit Verdot, wie es im Jahr 2022 oft der Fall war) weicher macht, ist das Ergebnis ein Zweit- oder Drittwein, der jene Eigenschaften enthält, die im Grand Vin so geschickt vermieden wurden.
Eine weitere interessante Entwicklung in dieser Saison ist der Säuregehalt, der mit der Reife und Konzentration einhergeht. Der Satz aus dem Jahr 2022 besagt, dass die Winzer von den Ergebnissen des Jahrgangs überrascht waren", was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass sich heiße Jahrgänge normalerweise nicht so verhalten - trotz der Hitze der Saison haben die Reben dennoch Weine mit einem natürlich hohen Säuregehalt hervorgebracht, der manchmal das Niveau des Jahrgangs 2021 erreicht hat. Das ist keine leichte Aufgabe für einen Wein, der oft zwei Grad mehr Alkohol und einen ganz anderen Reifegrad als sein Vorgänger aufweist.
Die Weine aus Margaux und St-Julien, die wir heute verkostet haben, sind eine weitere interessante Fallstudie über den Zwiespalt des Jahres 2022. Für jeden wohlproportionierten Wein gibt es einen anderen, der extrahiert, heiß und zäh daherkommt. Die Idee von "Frische und Reinheit", die uns für diesen Jahrgang angepriesen wurde, haben wir sicherlich gefunden, aber sie ist keine sichere Sache. Mit anderen Worten, es ist ein Jahr, das in der Lage ist, einige meisterhafte Weine hervorzubringen, viele, die einige Standardträger eines bestimmten Weinguts herausfordern werden. Aber im Allgemeinen scheinen sich die Minen zu häufen, während die Magie dieses extremen Jahrgangs nicht so deutlich hervortritt wie versprochen. Es handelt sich zweifelsohne um einen heterogenen Jahrgang.
Branaire-Ducru ist eine der Erfolgsgeschichten, denn er hat einen der raffiniertesten Weine hervorgebracht, der mit den Bedingungen des Jahrgangs mithalten kann. Während andere Exemplare aus der Region voll von schwarzen Früchten waren, war die rotfruchtige Helligkeit des 2022 Brainare ungemein erfrischend und erforderte eine delikate Note. Gruaud Larosse, normalerweise ein traditioneller Vertreter, der mich nicht immer überzeugt hat, zeigte große Typizität, Textur und Säure. Auch Saint Pierre wandte sich von einem eher dunkelfruchtigen Profil und einem modernen Ansatz ab und zeigte Zurückhaltung und Helligkeit.
In Margaux schienen alle bereit zu sein, mit ihren Weinen an die Grenzen zu gehen, und viele trieben es auf die Spitze. Ich denke, dass Malescot diese Herausforderung hervorragend gemeistert hat und die perfekte Mischung aus Reife, Fruchtsüße, beeindruckender Aromatik und textureller Finesse gefunden hat. Er deutete an, schwer zu sein, aber er war in jeder Hinsicht ausgewogen. Ich kann mir vorstellen, dass der Malescot 2022 auf Anhieb viele Fans findet und den Spitzenjahrgängen der vergangenen Jahre gerecht wird. Rauzan-Segla ist ein weiterer erwähnenswerter Wein, der zwar ein Gigant ist, aber dennoch seine Ausgewogenheit bewahrt hat. Ich nannte ihn opulent, aber geerdet, und hätte ihn auch mit dem 2016er auf Steroiden vergleichen können. Irgendwie behält er sein Gleichgewicht durch Wellen von köstlichen Früchten, zeigt einen wunderbaren Sinn für den Ort und ist ein Beispiel dafür, wie ein 2022er große Höhen erreichen kann.
Heute war unser letzter Tag am linken Ufer, bis wir im Laufe der Woche nach Pessac zurückkehren. Es war auch das erste Mal, dass wir Gerüchte über die vielversprechenden Weine des rechten Ufers hörten. Wenn der Merlot so unantastbar ist, wie die Leute sagen, könnten wir uns auf eine Reihe erstaunlicher Weine einstellen. Es könnte aber auch sein, dass er den hochoktanischen Tendenzen einiger der üblichen Verdächtigen zum Opfer fällt. Unsere Begeisterung und unsere Erwartungen sind jedoch zurückhaltend, bis wir die Weine in die Hände bekommen. Bis dahin verlassen wir die Verkostungen im linken Ufer mit dem gleichen Gefühl wie gestern - es gibt großartige Weine, aber es muss noch viel bewiesen werden, um von einem großen Jahrgang zu sprechen, vor allem von einem, der Premiumpreise verdient.
- Ryan Moses, Bordeaux-Spezialist,
26. April 2023
2022 sind die Erträge aufgrund des rekordverdächtig geringen Gewichts der Beeren gesunken, insbesondere beim Cabernet. Das bedeutet, dass es weniger Wein in diesem Jahrgang gibt, aber im Gegensatz zu den letzten kurzen Jahrgängen ist dies nicht auf eine Katastrophe zurückzuführen, sondern eher auf das Klima. Das Ergebnis der kleinen Beeren ist ein hohes Verhältnis von Schale zu Saft, was bedeutet, dass ein höheres Potenzial für einen tanninhaltigen Wein vorhanden ist. Hier kommt der Merlot als Gegenspieler zum Cabernet ins Spiel, und wir haben festgestellt, dass viele Spitzenweine einen höheren Merlot-Anteil als üblich aufweisen. Aber es gibt immer einen Preis zu zahlen - wenn man einige der Spitzenweine durch den Verzicht auf einen Anteil Cabernet (oder Petit Verdot, wie es im Jahr 2022 oft der Fall war) weicher macht, ist das Ergebnis ein Zweit- oder Drittwein, der jene Eigenschaften enthält, die im Grand Vin so geschickt vermieden wurden.
Eine weitere interessante Entwicklung in dieser Saison ist der Säuregehalt, der mit der Reife und Konzentration einhergeht. Der Satz aus dem Jahr 2022 besagt, dass die Winzer von den Ergebnissen des Jahrgangs überrascht waren", was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass sich heiße Jahrgänge normalerweise nicht so verhalten - trotz der Hitze der Saison haben die Reben dennoch Weine mit einem natürlich hohen Säuregehalt hervorgebracht, der manchmal das Niveau des Jahrgangs 2021 erreicht hat. Das ist keine leichte Aufgabe für einen Wein, der oft zwei Grad mehr Alkohol und einen ganz anderen Reifegrad als sein Vorgänger aufweist.
Die Weine aus Margaux und St-Julien, die wir heute verkostet haben, sind eine weitere interessante Fallstudie über den Zwiespalt des Jahres 2022. Für jeden wohlproportionierten Wein gibt es einen anderen, der extrahiert, heiß und zäh daherkommt. Die Idee von "Frische und Reinheit", die uns für diesen Jahrgang angepriesen wurde, haben wir sicherlich gefunden, aber sie ist keine sichere Sache. Mit anderen Worten, es ist ein Jahr, das in der Lage ist, einige meisterhafte Weine hervorzubringen, viele, die einige Standardträger eines bestimmten Weinguts herausfordern werden. Aber im Allgemeinen scheinen sich die Minen zu häufen, während die Magie dieses extremen Jahrgangs nicht so deutlich hervortritt wie versprochen. Es handelt sich zweifelsohne um einen heterogenen Jahrgang.
Branaire-Ducru ist eine der Erfolgsgeschichten, denn er hat einen der raffiniertesten Weine hervorgebracht, der mit den Bedingungen des Jahrgangs mithalten kann. Während andere Exemplare aus der Region voll von schwarzen Früchten waren, war die rotfruchtige Helligkeit des 2022 Brainare ungemein erfrischend und erforderte eine delikate Note. Gruaud Larosse, normalerweise ein traditioneller Vertreter, der mich nicht immer überzeugt hat, zeigte große Typizität, Textur und Säure. Auch Saint Pierre wandte sich von einem eher dunkelfruchtigen Profil und einem modernen Ansatz ab und zeigte Zurückhaltung und Helligkeit.
In Margaux schienen alle bereit zu sein, mit ihren Weinen an die Grenzen zu gehen, und viele trieben es auf die Spitze. Ich denke, dass Malescot diese Herausforderung hervorragend gemeistert hat und die perfekte Mischung aus Reife, Fruchtsüße, beeindruckender Aromatik und textureller Finesse gefunden hat. Er deutete an, schwer zu sein, aber er war in jeder Hinsicht ausgewogen. Ich kann mir vorstellen, dass der Malescot 2022 auf Anhieb viele Fans findet und den Spitzenjahrgängen der vergangenen Jahre gerecht wird. Rauzan-Segla ist ein weiterer erwähnenswerter Wein, der zwar ein Gigant ist, aber dennoch seine Ausgewogenheit bewahrt hat. Ich nannte ihn opulent, aber geerdet, und hätte ihn auch mit dem 2016er auf Steroiden vergleichen können. Irgendwie behält er sein Gleichgewicht durch Wellen von köstlichen Früchten, zeigt einen wunderbaren Sinn für den Ort und ist ein Beispiel dafür, wie ein 2022er große Höhen erreichen kann.
Heute war unser letzter Tag am linken Ufer, bis wir im Laufe der Woche nach Pessac zurückkehren. Es war auch das erste Mal, dass wir Gerüchte über die vielversprechenden Weine des rechten Ufers hörten. Wenn der Merlot so unantastbar ist, wie die Leute sagen, könnten wir uns auf eine Reihe erstaunlicher Weine einstellen. Es könnte aber auch sein, dass er den hochoktanischen Tendenzen einiger der üblichen Verdächtigen zum Opfer fällt. Unsere Begeisterung und unsere Erwartungen sind jedoch zurückhaltend, bis wir die Weine in die Hände bekommen. Bis dahin verlassen wir die Verkostungen im linken Ufer mit dem gleichen Gefühl wie gestern - es gibt großartige Weine, aber es muss noch viel bewiesen werden, um von einem großen Jahrgang zu sprechen, vor allem von einem, der Premiumpreise verdient.
- Ryan Moses, Bordeaux-Spezialist,
26. April 2023
carpe vinum!
Re: Bordeaux 2022
Nachgereicht noch die Vorüberlegungen von Ryan Moses:
2022 Bordeaux En Primeur: Regel Nr. 1: Fang nicht mit Schlussfolgerungen an
In diesem Jahr begannen wir unsere Besuche mit dem berühmt-berüchtigten Bill Blatch, einer Quelle des Wissens, der uns Sauternes verkostete, sich aber mit Bordeaux in seiner Gesamtheit so gut auskennt wie kein anderer. Auf die Frage nach dem Jahrgang der Süßweine war seine Antwort sehr erfrischend und erdend. Anstatt zu Superlativen und Zitaten zu greifen, zeigte er eine Reihe von Diagrammen, die die Temperaturen, den Wind (Stärke und Richtung) und so ziemlich jede andere Nuance jedes einzelnen Tages des Jahrgangs aufzeigten. Wir baten um Schlussfolgerungen. Stattdessen gab er uns Informationen, die er perfekt mit den Weinen kombinierte und uns auf unsere eigenen Wege führte.
Eines der frustrierenden Dinge ist, dass es in diesem unglaublich frühen Stadium bereits zu viele Schlussfolgerungen gibt, von denen viele besagen, dass wir es mit einem bemerkenswerten Jahrgang zu tun haben werden. Ich schaue mir die Informationen an - den Markt, frühere Jahrgänge, Verbrauchertrends - und glaube, dass der 2022er ein Wein sein könnte, der eine größere Beweislast hat als viele andere vor ihm. Es besteht bereits ein Konsens darüber, dass die Preise stark ansteigen werden - das steht nicht einmal zur Debatte. Außerdem handelt es sich um einen "klassischen", aber falsch bewerteten Jahrgang, der die gesamte Lieferkette in Aufruhr versetzt hat. Und er folgt auf ein Duo von Jahrgängen, die großes Potenzial (2020) und einen relativ unübertroffenen Wert (2019) aufweisen, so dass eine Menge großartiger Weine auf dem Markt verbleibt. Wie geht es also weiter? Sicher, die Weine werden wahrscheinlich gut sein. Aber sind sie auch großartig? Werden sie inspirierend sein? Sind es Weine, die man früh kaufen sollte und die die Leute dafür belohnen werden? Wir sind hier, um diese Informationen zu finden und jedem dabei zu helfen, seine eigenen Schlüsse zu ziehen.
Das Besondere an dieser Kampagne ist, dass das Urteil über die Preisgestaltung bereits festzustehen scheint. Vielleicht ist das aber auch naiv, und die Preisbildung wird immer früh festgelegt. Aber dieser Jahrgang scheint auch in Bezug auf die Qualität vorschnelle Schlüsse ziehen zu wollen und einen Triumph vorzuschlagen. Meine Erwartungen? Dies ist ein Jahrgang der Extreme, bei dem die offensichtliche Qualität der konventionellen Weisheit widerspricht. Das macht mich misstrauisch. Wir sollten von einem anderen 2003 ausgehen, bei dem nicht nur die Hitze, sondern die extreme Hitze den Jahrgang bestimmt. Selbst wenn zwanzig Jahre Entwicklung in der Weinbereitungspraxis und der Weinbergsbewirtschaftung dazu beitragen, einige der Fehler dieses ominösen Jahrgangs zu vermeiden, lässt sich die Tatsache nicht vermeiden, dass es sicherlich ein großes Maß an Schwankungen und Extremen geben wird. Auch dies veranlasst mich, den Jahrgang 2022 als eine Bewährungsprobe zu sehen, angesichts einer Marketing-Maschine, die ihn wie eine vorbestimmte Ware behandelt.
Abgesehen von der Qualität der Weine selbst, befinden wir uns wirklich in einem goldenen Zeitalter der Bordeaux-Weinherstellung. Von den letzten acht Jahrgängen, die auf dem Markt sind, ist für jeden etwas dabei. Die 2014er sind schleichend gut und klassisch, und sie waren schon immer wertvoll. Die 2015er sind der warme Vorläufer der konzentrierten, strukturierten und unanfechtbaren 2016er. Die 2017er haben mit ihrer Beständigkeit zu kämpfen, haben aber ein unheimlich gutes Potenzial. Die 2018er sind ein wenig unbeständig, erreichen aber manchmal wunderbare Höhen. Die 2019er sind von hoher Qualität und waren der beste Jahrgang mit hohem Wert in der Geschichte der Region. Die 2020er glänzen auf der Right Bank und haben auf vielen Gütern das Potenzial für einen Spitzenjahrgang. Die 2021er sind die modernen Klassiker - zu einem falschen Preis, aber sie könnten in den kommenden Jahren viele Fans des alten Stils finden. Hat der 2022er etwas zu bieten, was diese Weine nicht haben, nämlich die Tatsache, dass sie die einzigen Weine sind, die man kaufen kann, die einen so hohen Standard haben, dass sie einen Aufpreis verlangen sollten?
Diese Weine befinden sich auch in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation. Ist die Wirtschaft so angespannt wie zeitweise im letzten Jahr? Wahrscheinlich nicht. Könnte sie es schaffen? Sicherlich ja. Aber das eigentliche Problem ist die abnehmende Inflation. Sie ist der Elefant im Raum, über den niemand sprechen will. Dieser Teil des Puzzles hat zwei Aspekte: Wer sein Geld früh anlegt, muss mehr wert sein. Wenn Ihre Bank sinnvolle Zinsen zahlt, gibt es andere sichere und einfache Möglichkeiten, Ihr Geld wachsen zu lassen, als in Wein-Futures. Aber der andere Aspekt ist der eigentliche Knackpunkt: Die Käufer verlangen derzeit mehr für ihr Geld, weil die Inflation nachlässt. Während der Durchschnittsverbraucher in den letzten Jahren eher bereit war, für einen Luxusartikel Geld auszugeben, deuten alle Anzeichen darauf hin, dass dieser Luxus noch lohnender sein muss. Der Sammlermarkt hat sich im letzten Jahr gedreht, aber die Anbieter scheinen dies nur ungern zuzugeben.
Lassen Sie es mich so sagen: Ich glaube, dass die Weingüter in Bordeaux das Interesse des Marktes an einem Spitzenjahrgang überbewerten. Ihre Vorhersagen beruhen auf vielen schwachen Annahmen - eine davon ist, dass der Markt daran interessiert ist, früh viel zu zahlen, um sich die Bestände zu sichern, und eine andere, dass die 2022er so unfehlbar sind, dass sie es verdient haben. Die ersten Anzeichen deuten darauf hin, dass Erwartungen und Realität weit auseinanderklaffen. Mit dieser Einstellung gebe ich auch zu: Ich hoffe, dass ich mich irre. Ich glaube wirklich, dass die Weinwelt um einen weiteren Spitzenjahrgang in Bordeaux reicher ist. Ich wünsche mir wirklich, dass es eine Zukunft mit einem wärmeren Klima gibt, in der wir die Bedingungen so gut im Griff haben. Ich würde mich freuen, wenn die Weine zu einem Preis auf den Markt kämen, der sie für die Käufer in dieser Phase des Spiels unendlich attraktiv macht. Und bei aller Skepsis ist es genau das, was ich bei unseren Verkostungen in dieser Woche entdecken möchte - aufschlussreiche, unverzichtbare 2022er, die einen Zukunftsmarkt neu beleben. Ich bin bereit, mich überraschen zu lassen. Hoffen wir, dass die Weine das nötige Kaliber und die Qualität haben, um dies zu tun.
- Ryan Moses, Bordeaux-Spezialist
24. April 2023
2022 Bordeaux En Primeur: Regel Nr. 1: Fang nicht mit Schlussfolgerungen an
In diesem Jahr begannen wir unsere Besuche mit dem berühmt-berüchtigten Bill Blatch, einer Quelle des Wissens, der uns Sauternes verkostete, sich aber mit Bordeaux in seiner Gesamtheit so gut auskennt wie kein anderer. Auf die Frage nach dem Jahrgang der Süßweine war seine Antwort sehr erfrischend und erdend. Anstatt zu Superlativen und Zitaten zu greifen, zeigte er eine Reihe von Diagrammen, die die Temperaturen, den Wind (Stärke und Richtung) und so ziemlich jede andere Nuance jedes einzelnen Tages des Jahrgangs aufzeigten. Wir baten um Schlussfolgerungen. Stattdessen gab er uns Informationen, die er perfekt mit den Weinen kombinierte und uns auf unsere eigenen Wege führte.
Eines der frustrierenden Dinge ist, dass es in diesem unglaublich frühen Stadium bereits zu viele Schlussfolgerungen gibt, von denen viele besagen, dass wir es mit einem bemerkenswerten Jahrgang zu tun haben werden. Ich schaue mir die Informationen an - den Markt, frühere Jahrgänge, Verbrauchertrends - und glaube, dass der 2022er ein Wein sein könnte, der eine größere Beweislast hat als viele andere vor ihm. Es besteht bereits ein Konsens darüber, dass die Preise stark ansteigen werden - das steht nicht einmal zur Debatte. Außerdem handelt es sich um einen "klassischen", aber falsch bewerteten Jahrgang, der die gesamte Lieferkette in Aufruhr versetzt hat. Und er folgt auf ein Duo von Jahrgängen, die großes Potenzial (2020) und einen relativ unübertroffenen Wert (2019) aufweisen, so dass eine Menge großartiger Weine auf dem Markt verbleibt. Wie geht es also weiter? Sicher, die Weine werden wahrscheinlich gut sein. Aber sind sie auch großartig? Werden sie inspirierend sein? Sind es Weine, die man früh kaufen sollte und die die Leute dafür belohnen werden? Wir sind hier, um diese Informationen zu finden und jedem dabei zu helfen, seine eigenen Schlüsse zu ziehen.
Das Besondere an dieser Kampagne ist, dass das Urteil über die Preisgestaltung bereits festzustehen scheint. Vielleicht ist das aber auch naiv, und die Preisbildung wird immer früh festgelegt. Aber dieser Jahrgang scheint auch in Bezug auf die Qualität vorschnelle Schlüsse ziehen zu wollen und einen Triumph vorzuschlagen. Meine Erwartungen? Dies ist ein Jahrgang der Extreme, bei dem die offensichtliche Qualität der konventionellen Weisheit widerspricht. Das macht mich misstrauisch. Wir sollten von einem anderen 2003 ausgehen, bei dem nicht nur die Hitze, sondern die extreme Hitze den Jahrgang bestimmt. Selbst wenn zwanzig Jahre Entwicklung in der Weinbereitungspraxis und der Weinbergsbewirtschaftung dazu beitragen, einige der Fehler dieses ominösen Jahrgangs zu vermeiden, lässt sich die Tatsache nicht vermeiden, dass es sicherlich ein großes Maß an Schwankungen und Extremen geben wird. Auch dies veranlasst mich, den Jahrgang 2022 als eine Bewährungsprobe zu sehen, angesichts einer Marketing-Maschine, die ihn wie eine vorbestimmte Ware behandelt.
Abgesehen von der Qualität der Weine selbst, befinden wir uns wirklich in einem goldenen Zeitalter der Bordeaux-Weinherstellung. Von den letzten acht Jahrgängen, die auf dem Markt sind, ist für jeden etwas dabei. Die 2014er sind schleichend gut und klassisch, und sie waren schon immer wertvoll. Die 2015er sind der warme Vorläufer der konzentrierten, strukturierten und unanfechtbaren 2016er. Die 2017er haben mit ihrer Beständigkeit zu kämpfen, haben aber ein unheimlich gutes Potenzial. Die 2018er sind ein wenig unbeständig, erreichen aber manchmal wunderbare Höhen. Die 2019er sind von hoher Qualität und waren der beste Jahrgang mit hohem Wert in der Geschichte der Region. Die 2020er glänzen auf der Right Bank und haben auf vielen Gütern das Potenzial für einen Spitzenjahrgang. Die 2021er sind die modernen Klassiker - zu einem falschen Preis, aber sie könnten in den kommenden Jahren viele Fans des alten Stils finden. Hat der 2022er etwas zu bieten, was diese Weine nicht haben, nämlich die Tatsache, dass sie die einzigen Weine sind, die man kaufen kann, die einen so hohen Standard haben, dass sie einen Aufpreis verlangen sollten?
Diese Weine befinden sich auch in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation. Ist die Wirtschaft so angespannt wie zeitweise im letzten Jahr? Wahrscheinlich nicht. Könnte sie es schaffen? Sicherlich ja. Aber das eigentliche Problem ist die abnehmende Inflation. Sie ist der Elefant im Raum, über den niemand sprechen will. Dieser Teil des Puzzles hat zwei Aspekte: Wer sein Geld früh anlegt, muss mehr wert sein. Wenn Ihre Bank sinnvolle Zinsen zahlt, gibt es andere sichere und einfache Möglichkeiten, Ihr Geld wachsen zu lassen, als in Wein-Futures. Aber der andere Aspekt ist der eigentliche Knackpunkt: Die Käufer verlangen derzeit mehr für ihr Geld, weil die Inflation nachlässt. Während der Durchschnittsverbraucher in den letzten Jahren eher bereit war, für einen Luxusartikel Geld auszugeben, deuten alle Anzeichen darauf hin, dass dieser Luxus noch lohnender sein muss. Der Sammlermarkt hat sich im letzten Jahr gedreht, aber die Anbieter scheinen dies nur ungern zuzugeben.
Lassen Sie es mich so sagen: Ich glaube, dass die Weingüter in Bordeaux das Interesse des Marktes an einem Spitzenjahrgang überbewerten. Ihre Vorhersagen beruhen auf vielen schwachen Annahmen - eine davon ist, dass der Markt daran interessiert ist, früh viel zu zahlen, um sich die Bestände zu sichern, und eine andere, dass die 2022er so unfehlbar sind, dass sie es verdient haben. Die ersten Anzeichen deuten darauf hin, dass Erwartungen und Realität weit auseinanderklaffen. Mit dieser Einstellung gebe ich auch zu: Ich hoffe, dass ich mich irre. Ich glaube wirklich, dass die Weinwelt um einen weiteren Spitzenjahrgang in Bordeaux reicher ist. Ich wünsche mir wirklich, dass es eine Zukunft mit einem wärmeren Klima gibt, in der wir die Bedingungen so gut im Griff haben. Ich würde mich freuen, wenn die Weine zu einem Preis auf den Markt kämen, der sie für die Käufer in dieser Phase des Spiels unendlich attraktiv macht. Und bei aller Skepsis ist es genau das, was ich bei unseren Verkostungen in dieser Woche entdecken möchte - aufschlussreiche, unverzichtbare 2022er, die einen Zukunftsmarkt neu beleben. Ich bin bereit, mich überraschen zu lassen. Hoffen wir, dass die Weine das nötige Kaliber und die Qualität haben, um dies zu tun.
- Ryan Moses, Bordeaux-Spezialist
24. April 2023
carpe vinum!