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Bordeaux 2022
Bei Lobenberg gibt es jetzt auch für die Normalsterblichen die 3er OHK für 199.- carpe vinum!
Na das war aber nur eine sehr kurzzeitige Angelegenheit, schon wieder weg.
Aber hier werden doch sicher alle interessierte ihr Kontingent gesichert haben.
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Bei Kracher in Österreich gibt's die Normalflasche zu 189,-.... Schnappatmung wieder einstellen....
Hier ein Résumée von Wine-Searcher zur en Primeur-Kampagne vom 10. Juli, die den Nagel auf den Kopf treffen könnte:
Bordeaux En Primeur hinterlässt einen schlechten Geschmack Die Händler sind mit der diesjährigen En Primeur-Kampagne von Bordeaux nicht zufrieden. Töten die Châteaux die goldene Gans? Meine Großmutter pflegte zu sagen: Wenn du in einem Loch steckst, hör auf zu graben. Vielleicht gibt es in Bordeaux keine Entsprechung dieses Spruchs. Aber der Château-besitzende Teil von Bordeaux scheint nicht zu glauben, dass er in einem Loch steckt; und von seinem Standpunkt aus betrachtet, ist er es auch nicht. Er hat seine 2022er verkauft - oder zumindest den Teil davon, den er freigegeben hat - und jetzt sind sie das Problem von jemand anderem. Und es war ein großartiger Jahrgang: Diejenigen, die die Weine gekauft haben, können sich auf die Schulter klopfen, weil sie einige hervorragende Flaschen besitzen. Das Problem aus der Sicht des Teils des Handels, der kein Château besitzt, ist, dass nicht genug Leute sie gekauft haben. "Eine kleine, ereignislose Kampagne", sagt Matthew O'Connell von Bordeaux Index. "Eine komplizierte Kampagne", sagt Jean-Christophe Mau von Yvon Mau Grands Crus, einer der wenigen Negociants aus Bordeaux, die bereit sind, sich zu diesem Thema zu äußern. "Ein bisschen ein Kampf, eine verpasste Gelegenheit", sagt Tom Jenkins von Justerini & Brooks. Andere, die sich inoffiziell äußern, sagen: "Sie töten die Primeurweine", "die ganze Sache mit den Primeurweinen bringt sich selbst um" oder "zu teuer, so lautet die Schlagzeile". Die Kluft zwischen Bordeaux und dem Rest der Welt, die wir bereits im April festgestellt haben, scheint sich nur noch zu vergrößern. Die Weine sind sehr gut, das bestreitet niemand. Ebenso wenig bestreitet jemand, dass sie in einem heißen, trockenen Jahr, das ganz andere Aromen hätte hervorbringen können, einen Triumph darstellten. Es gibt einige großartige Weine. Aber die Bordelaiser, um eine Quelle zu zitieren, "glauben, dass sie den größten Wein der Geschichte gemacht haben. .... Der Jahrgang entsprach mehr dem klassischen Stil, als sie befürchtet hatten, daher sprechen sie von einem Wunder. Es ist ein Wunder, dass er nicht so süß und üppig ist wie der 2003er, aber das macht ihn nicht zum besten aller Zeiten." Die Preise stiegen im Durchschnitt um knapp 15 Prozent, bei den Spitzenchâteaux jedoch um 20-40 Prozent. Sammler, die jedes Jahr kaufen, kauften auch dieses Jahr wieder - aber es waren weniger, und viele von ihnen kauften weniger Wein. Einige Weine scheinen es besonders schwer gehabt zu haben; Figeac wurde von allen, mit denen ich sprach, hervorgehoben. Die Qualität war gut. "Ein fantastischer Wein", sagt O'Connell. "Aber der Markt hatte sich bereits auf den neuen Preis eingestellt [nachdem Figeac im Jahr 2022 zum Premier Grand Cru Classé A befördert wurde], und sie versuchten, diesen angepassten Preis zu nehmen, einen sehr deutlichen Aufschlag darauf zu setzen und ihn auf ein neues Niveau zu bringen. Der britische Handel will ja schließlich Wein verkaufen. Ja, man könnte argumentieren, dass seit Menschengedenken einige Händler jährlich vor Preiserhöhungen gewarnt haben und dann die Weine gekauft und an ihre Kunden verkauft haben. Vielleicht ist Wolfsschreien ihre Stärke. Aber wenn ein führender Händler darauf hinweist, dass "in 10 Jahren nur in zwei Jahren En Primeur richtig funktioniert hat", sollten wir uns vielleicht daran erinnern, wofür En Primeur eigentlich da ist. Glückliche Châteaux Für die Châteaux war En Primeur ursprünglich ein Mittel, um Cashflow zu erhalten. Jetzt brauchen die Châteaux, für die En Primeur gut funktioniert - und das sind in der Regel nur die großen Namen - diesen Cashflow nicht mehr so dringend. Für die Verbraucher - und dieses Modell gibt es nicht mehr - war es so, dass sie, wenn sie drei Kisten von einem Wein kauften, erwarten konnten, dass der Preis auf dem Sekundärmarkt im Laufe der 15 oder 20 Jahre, in denen der Wein in ihren Kellern reifte, stetig steigen würde; sie würden dann eine der drei Kisten verkaufen, und damit wäre wahrscheinlich mindestens eine der beiden anderen bezahlt. Aber selbst wenn man akzeptiert, dass dies nicht mehr zeitgemäß ist, muss man sich fragen, warum man für einen Wein en primeur, den man noch nicht trinken kann, mehr bezahlen will als für einen reifen Jahrgang desselben Weins. Die Antwort der Châteaux darauf ist, dass sie jetzt besseren Wein machen; und das tun sie auch. Er war schon damals ziemlich gut, aber jetzt ist er noch besser. Im Falle von Angelus muss man bis zum Jahr 2005 zurückgehen, um einen Jahrgang zu finden, der derzeit teurer ist als sein 2022er en primeur. Der 2022er kostet im Vereinigten Königreich etwa 4290 £ für eine Kiste mit 12 Stück; der 2019er ist für 3000 £ erhältlich, der 2010er für 3600 £, der 2009er für 3800 £. Oder Ducru-Beaucaillou: Als Verbraucher im Vereinigten Königreich zahlen Sie für eine Kiste des 2022er etwa £2240. Der 2019er ist für £1700 erhältlich, der 2016er für £1980, der 2010er für £2250, der 2005er für £2500. Oder Léoville-Las Cases: der 2022er kostet im Vereinigten Königreich rund 3100 £. Der 2019er kostet 1850 Pfund, der 2016er, der mehrfach mit 100 Punkten bewertet wurde, 2790 Pfund, der 2010er 2000 Pfund und der 1989er 2550 Pfund. Sagt ein Händler: "Wenn man die Leute bittet, mehr für den 2022er zu bezahlen als für einen bekanntermaßen großartigen Jahrgang, der bereits trinkfertig ist, verfehlt man den Zweck von En Primeur. Die Idee von en primeur ist, dass man einen unreifen Wein zu einem viel niedrigeren Preis als dem des reifen Weins kauft, ihn 15 Jahre lagert und dann verkauft oder trinkt. Wenn sie die Regeln brechen, wird es sinnlos. Und der Verbraucher hat einen so schlechten Geschmack im Mund, dass er keinen En Primeur mehr kaufen will. "Der 2019er wurde in Covid veröffentlicht, und die Leute haben wieder en primeur gekauft, aber die Bordelaiser dachten, dass sie in diesem Jahr übers Ohr gehauen wurden. Die Preise, Sie erinnern sich, waren wegen des unterbrochenen Marktes niedriger. "Jetzt wollen die Bordelais wieder einsteigen, aber die Leute waren der Meinung, dass die Preise für den 2019er Jahrgang dort waren, wo sie eigentlich sein sollten." Der Handel wollte unbedingt, dass die Kampagne ein Erfolg wird. Eine gute En-Primeur-Kampagne ist nicht nur ein sechs- bis siebenwöchiger Fokus des Handels auf Bordeaux und damit die Art von Werbung für die Region, die man mit Geld nicht kaufen kann; sie fördert auch das Interesse an Bordeaux für den Rest des Jahres. Und im Idealfall gibt es gerade dann, wenn dieses Interesse nachlässt, eine weitere erfolgreiche Kampagne, um die Dinge wieder anzukurbeln. Die Kampagne für 2019 hat auf diese Weise funktioniert: Das Interesse war groß, und der Preis schien den Verbrauchern zu stimmen. Dieses Jahr jedoch "sehen wir keinen Anstieg des Interesses an den alten Jahrgängen", so ein Händler. "Diese Kampagne hat nicht dazu beigetragen, das Interesse an Bordeaux zu steigern. Das wird übersehen." Negociant-Blues In Gesprächen mit Château-Besitzern gewinnt man jedoch zunehmend den Eindruck, dass einige von ihnen sich über die Gewinne der Negociants und damit vielleicht auch der Einzelhändler ärgern. Manchmal scheint die Einstellung zu sein, dass die Negociants in guten Jahren Geld verdienen, und wenn sie manchmal Probleme haben, ist das schade. Nicht alle Negociants sind gleich: Einige sind riesig und können es sich leisten, Lagerbestände zu halten und sie langfristig zu verkaufen. Andere sind nicht so groß und können es sich nicht leisten, viel zu lagern. Diesen geht es gut in Jahren, in denen sie alles sofort weiterverkaufen können, oder wenn die Zinssätze bei 0,8 % liegen, wie im letzten Jahr. Jetzt, bei 4-4,5 Prozent, wenn sie ihre Einkäufe zwei Jahre lang finanzieren müssen, sind das mehr als 9 Prozent. "Die meisten Negociants machen wahrscheinlich eine Marge von 3-12 Prozent", sagt Mau. "Einige Spitzenbetriebe - vielleicht die ersten fünf oder zehn - verdienen mehr, aber für den Rest ist die Marge gering." Es scheint, dass viele Negociants ihre Zuteilungen für einige Weine in diesem Jahr freiwillig reduziert haben. Das ist riskant, denn wenn die großen Châteaux ihre Zuteilung nicht voll ausschöpfen, bekommen sie sie nicht zurück. Sie haben einen Monat Zeit, sich zu entscheiden, nachdem das Angebot von einem Château veröffentlicht wurde. "Wir müssen in dieser Woche eine Menge Entscheidungen treffen", sagt Mau. "Es ist sehr kompliziert." Und wie er sagt, war es eine komplizierte Kampagne. Einige Weine waren ausverkauft: Die Nachfrage war groß, und die Sammler haben den Preis geschluckt. Cheval Blanc, zum Beispiel: "Er wurde hoch gelobt, es gab eine erfolgreiche PR-Kampagne, und für Bordeaux-Verhältnisse war er nicht hochpreisig", sagt ein Händler. "Er hatte 30 Prozent weniger Volumen und war daher möglicherweise den Preis wert". "Mir gefällt, was LVMH tut", stimmt O'Connell zu. "Sie bringen ihre Weine früh auf den Markt, sie setzen ihre Preise ernsthaft fest - obwohl es dieses Jahr ausgeglichener war - und es gab eine Nachfrage nach Cheval Blanc". Léoville Barton und Langoa-Barton werden ebenfalls gelobt. "Die Bartons verstehen, dass man sich um die Kunden kümmern muss", sagt ein Händler. "Ich finde, dass Châteaux, die von bescheidenen Menschen, die die Welt bereisen, geführt werden, dazu neigen, ihre Kunden zu verstehen und nicht abzuzocken. Châteaux, die von Fachleuten im Auftrag von abwesenden Besitzern verwaltet werden, kümmern sich nicht so sehr darum". Doch bevor die letztgenannte Kategorie nach den Telefonnummern ihrer Anwälte greift, möchte ich hinzufügen, dass es Ausnahmen gibt. Und zwar in beiden Kategorien. Dieses Jahr gab es nicht nur schlechte Nachrichten. Einige Weine waren überzeichnet, und die Händler konnten gar nicht genug davon bekommen; und wenn Sie noch mit dem Gedanken spielen zu kaufen, gibt es einige weniger berühmte Weine zu vernünftigen Preisen, mit einem guten Verhältnis von Punktzahl zu Preis; aber, so O'Connell mit einiger Überraschung, diese sind nicht weggeschnappt worden. "Mein Bauchgefühl", sagt ein Händler, "ist, dass diese Kampagne ein großer Erfolg gewesen wäre, wenn sie 12 Monate früher stattgefunden hätte. Die 2021er in diesem Jahr hingegen wären eine Katastrophe gewesen." Mehrere Quellen verweisen darauf, dass die geringe Menge der freigegebenen Weine ein Faktor war - ein positiver Faktor, wenn dies bedeutete, dass sich die Weine verkauften. Natürlich war es ein kleiner Jahrgang, aber darüber hinaus haben einige Châteaux nur die Hälfte ihres Weines freigegeben. "Hätten sie nach einem früheren Modell gehandelt [d.h. mehr freigegeben]", sagt O'Connell, "hätten sich die Weine in 95 Prozent der Fälle nicht verkauft". Aber dieses neue Modell, so wenig Wein herauszubringen, wirft auch die Frage nach der Zukunft von En Primeur auf. Wahrscheinlich sind es nur die Spitzenchâteaux, die so viel zurückhalten, aber versuchen sie herauszufinden, wie sehr sie den En-Primeur-Markt belasten können und trotzdem damit durchkommen? Versuchen sie, das Burgund zu imitieren, mit extrem kleinen Weinmengen, die zum Verkauf stehen? Wenn ein Château 80 bis 100 Hektar Rebfläche hat, ist das schon eine Leistung. Haben sie einfach einen Markt falsch verstanden, der zumindest im Vereinigten Königreich seit einem Jahr weitgehend stagniert und auf dem die Zinsen steigen? Oder freuen sie sich, dass sie neue Benchmarking-Preise für En Primeur-Weine festgelegt und genug Volumen umgeschichtet haben, um dies - für sie - als Erfolg zu werten? carpe vinum!
Wie jetzt? Zu viele Kisten LCHB gekauft, dass der Luxus-Sommerurlaub
um ein paar Tage gekürzt werden muss? Belgrave ist nichts für Unschuldige
So wie ich Diogenes verstanden habe, ist LCHB die absolute Ausnahme. Schließlich werden hier ja auch 75% in new oak barrels, 25% in foudres und 10% in Amphoren ausgebaut, also 110%, gemäß "beeindruckend[em]" "Informationsblatt" (5. Juni hier). Das ist natürlich eine beeindruckende Zukunftsperspektive. Und wenn sich auch noch die Preise entsprechend vermehren, kann ja nichts schief gehen und auf Sommerurlaub muss schon gar nicht verzichtet werden... Gruß Jean
Vielleicht werden ja 10% permanent durch alle Behälter gepumpt? Sozusagen eine Horizontalsolera.  Btw 5. Juli, nicht Juni, nämlich hier. Besten Gruß, Karsten
...eine Wein-Rezi? Zu was genau? Wohl nicht zur Stickoxidminimierung...   Viele Grüße
Erich Nicht was lebendig, kraftvoll, sich verkündigt, ist das gefährlich Furchtbare. Das ganz Gemeine ist's DAS EWIG GESTRIGE was immer war und immer wiederkehrt und morgen gilt, weil's heute hat gegolten. https://ec1962.wordpress.com/
carpe vinum!
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